Kurze Sommertour durch Mittelasien

1 1/2 Tage Dushanbe und Heimflug

2010-08-22T11:18:00.000-07:00

Der einzige LKW in die Richtung wird von den Anderen überredet, doch die Räder sind dann des Guten zu viel. Dafür bekommen wir von einem Dauertramper noch den Tipp für eine Übernachtung in Dushanbe. Ein Tramper-Club habe dort ein Haus gemietet in dem man kostenlos unterkommen könnte und aller relevanten Reisenden trifft. Anscheinend ist der Tipp dann doch nicht so für jedermann, wir sollen doch erst einmal Anrufen und uns nicht bis zum Haus durchfragen, zudem wäre Russisch obligat. Wir verabschieden uns vom litauischen Tippgeber und fragen uns erst einmal zum Taxistand durch. Dort ist schnell ein Auto ausgemacht, in einen Kombi passen unsere beiden Räder zerlegt gut in den Kofferraum. Doch bis wir losfahren, muss das Auto natürlich erst einmal richtig voll werden. Das dauert seine Zeit, da Leute einsteigen und dann wieder abspringen. Schliesslich nach langen Verhandlungen der Taxifahrer untereinander geht es endlich los. Entgegen meiner Annahme wird nicht der direkte Weg über Nurek gewählt, sondern noch ein Schlenker über die Turkmenische Grenze gemacht. So dauert die Fahrt länger. Meinem Magen geht es nicht besser und die Hitze in Dushanbe gibt uns den Rest. Nochdazu soll es jetzt noch 15 km in die Innenstadt gehen, wo die ganzen Hotels sind, auch das erwähnte Haus sei dort in der Nähe.
Wir kämpfen uns also soweit vor, dass wir auf die Stadtkarte des Lonely Planet kommen. Bei einem Stadion ist es so weit, wir haben Orientierung. Nun geht es unkompliziert zur Hauptstrasse, die wir genau dort erreichen, wo das Hotel Vanch liegt, der Platz an dem wir wohl sonst abgestiegen wären. Dort treffen wir schon einen anderen Radler, Martin aus Uruguay. Er will aber nicht ins Hotel sondern wartet auf einen anderen Radlerkollegen dort, einen Österreicher. Sie waren wohl gemeinsam über den Anzob, und der Österreicher hatte eine kleine Mammutetappe eingelegt um noch ein Visum beantragen zu können und dann mit Martin weiterzufahren. Doch das mit den Visa dauert länger, so geht es wohl einzeln weiter.
Martin will auch zum Haus der Anhalter, er war wohl schon dort gewesen, nur hatte niemand aufgemacht. Wir schliessen uns also den beiden beim Fussmarsch zum Haus an (irgendwo bei einer Brauerei sollte es sein). Mit dem Rad wären wir deutlich schneller, und bei unserem verhungerten Zustand sind wir froh, als wir endlich dort sind. Dafür gibt es jetzt erst einmal eine Dusche, die erste seit fast 3 Wochen. Aber so wie wir sie uns vorgestellt haben ist sie dann doch nicht, man muss erst einmal einen Bottich mit Wasser füllen und dann aus diesem mit einem kleinen Schöpfer Wasser über sich giessen. Ich muss einiges Gegrummel über mich ergehen lassen, wohin ich Dina abgeschleppt habe.
Um das wieder gut zu machen, brechen wir schnell zum Abendessen auf. In einem eher westlichen Restaurant müssen wir schon ziemlich genau durch die Speisekarte durchschauen um einen halbwegs fairen Preis zu bekommen.
Zurück beim Haus der Anhalter, es wurde von der "Academy of free travel" angemietet, von denen hatte ich sogar schon im Spiegel gelesen, wird noch bis spät in die Nacht diskutiert. Es ist neben uns und Martin noch ein französisches Radlerpärchen da, ohne Rad. Das hatten sie schon am Pass von Shuroabad. Sie wollten einfach nicht ewig auf die Visa warten, daher waren sie schon vorgeradelt um die Visa dann nach Fertigstellung per Taxi/Anhalter wieder in Dushanbe abzuholen. Wie Martin und der Österreicher auch, sind sie schon seit Europa unterwegs. In Dushanbe hatten sie auch schon den Alu-Gepäckträger reparieren lassen, der einzige Ort wo das geht ist der Flughafen. Martin will wohl noch länger unterwegs sein, sein Ziel ist über Alaska bis nach Hause zu fahren.
Am nächsten Tag erledigen wir noch Postkartenschreiben, Internet (das letzte Mal in Khorog) und ein paar kleine Einkäufe. In der Nacht ging ja schon unser Flug. Bei den Postkarten von Dina vergesse ich die Briefmarken drauf zu kleben und werfe sie so beim Hauptpostamt ein, Ich bin irgendwie noch nicht auf der Höhe und kann wie gestern eigentlich nichts essen, ohne dass es nicht gleich wieder raus kommt. Die Postkarten kommen trotzdem an!
Nach einem Besuch am Basar wird noch einmal Abend gegessen und ein bisschen hingelegt. Wie zwei Slowenen auch, müssen wir dann mitten in der Nacht zum Flughafen, da der Flug in der Früh um 5 geht. Die Slowenen waren auch im Bartang, sie wollten ursprünglich zum Sarez, aber hohe Flussstände haben an der entscheidenden Stelle ein Weiterkommen verhindert, so haben sie sich nach Bardara durchgeschlagen und sind auf die Hauptpiste des Bartang bei Basid gekommen. Im Gegensatz zu ihnen brauchen wir kein Taxi zum Flughafen, sondern fahren um 2.00 mit dem Rad dort hin. Auf der Hauptstrasse hält uns leider ein Polizist an und will unsere Pässe kontrollieren, das dauert länger. Er (er)findet eine Unregelmässigkeit, wir hätten kein Permit für Dushanbe in unserem Pass. So eine unverschämte Beanstandung ist uns hier auch noch nicht untergekommen. So ein Permit gibt es gar nicht, wahrscheinlich ist er nur durch das GBAO-Permit darauf gekommen, dass man so etwas auch für Dushanbe einführen könnte. Ohne unverschämt zu werden, erkläre ich ihm das Visa-Prozedere und dass es selbstredend kein solches Permit gibt. Es ist klar, dass er einfach ein bisschen Kleingeld will. Doch da wir noch nicht knapp bei Zeit sind rede ich weiter auf ihn ein und signalisiere, dass wir nicht nachgeben werden. Nach kurzer Zeit lässt er uns weiter fahren. Am Flughafen ist schon einiges los für die Zeit, lauter Rucksackwolken sind hier zu sehen, d.h. vor allem Trecker und Bergsteiger. Auch zwei Radler sind schlussendlich zu sehen. Wir müssen noch unser Rad versorgen, d.h. Pedale ab, Lenker quer und vor allem die empfindlichen Teile mit Karton polstern. Dann geht es schon in Richtung der Abfertigung. Es ist erstaunlich wie gut alles organisiert ist, es sind zwar insgesamt mehr Posten zu passieren als an einem europäischen Flughafen, aber die Abfertigungszeit ist jeweils sensationell. Rad und Gepäck machen überhaupt kein Problem. Andere Fluggäste erwischt es da eher, nur am Rande bekomme ich mit, dass einer sich nicht registriert hat, wie er bei seinem Visatyp machen müsste, da scheinen grosse Probleme auf einen zuzukommen.
Die Bergsteiger hier waren zum Teil in der Gegend vom Pik Kommunismus und Pik Korshenskaja, und teils auch auf beiden Gipfeln. Üblicher Weise fliegt man mit dem Heli zum Basecamp, anscheinend sind andere, die zu Fuss zum Basecamp sind nicht so glücklich gewesen und so gab es ein Spaltensturzopfer. Mit einem der Radler kommen wir noch ins Gespräch, er ist unplanmässig hier und hatte Pech, wegen einem Sturz in der Abfahrt vom Saghirdasht ist die Reise vorzeitig zu Ende. Der Lowrider hatte sich zerlegt und zu einem abrupten Stopp geführt.
Der Rückflug ist wie letzes Jahr ohne Probleme, dieses Mal kommen sogar beide Räder an.
Nur ein Tag später wäre die Heimreise wohl etwas problematischer verlaufen. In der Nach nach unserem Rückflug türmen über 20 als Terroristen eingestufte Islamisten aus einem Gefängnis im Zentrum der Stadt, dabei liefern sie sich Schiessereien mit Sicherheitskräften. Die Nachwehen kann man leider weiterhin in den Nachrichten verfolgen, in einem Seitental bei Obigarm kommt es jetzt regelmässig zu Kämpfen zwischen Armee und den "Terroristen". Hoffentlich stabilisiert sich die Lage wieder.
Unten sind in einer Karte noch die vor der Reise angefertigten Tracks, die wir auch gefahren sind als grober Anhaltspunkt, just nach unserer Reise ist nun auch das Bartang im Google Earth hochaufgelöst. Strecke Khalaikum-Kulyab muss ich wohl nicht wirklich eintragen.

Auf bekannten Wegen der afghanischen Grenze entlang

2010-08-20T11:17:00.000-07:00

Auch im Haupttal sind weite Flächen überflutet

Landidylle mit ein paar Schüsseln

Noch ein kleines Fussballstadion (sowjetischer Bauart?)

Nach dem Schaschlick in Rushan gibt es noch einen Einkaufsflash. Da wir jedoch nicht mehr viele Tage ohne Versorgung durch die Gegend müssen, schränken wir uns ein.

Trotzdem schauen wir bei jedem Ort am Weg mal in den Laden, so kommen wir wieder zu RC-Cola und auch zum ersten Mal zu einem Eis.
Es geht jetzt dieses wunderbare Stück am ruhigen Panj entlang, das mir auch letztes Jahr so gut gefallen hat. Hier ist einfach eine besondere Stimmung. Weiter vorne hat man dann auch wieder einen besseren Blick auf die andere Uferseite. Einige Afghanen stehen weit im See drinnen und sammeln angeschwemmtes Brennholz. Wir fahren noch ein Stück, da ich zur Not bereits einen Schlafplatz kenne. Direkt bei dem Platz werden wir aber vorher noch von Bauern angeredet, die von der Feldarbeit kommen, dass wir hier übernachten könnten. Einige Meter von dem bekannten Platz bauen wir an noch einer schöneren Wiese das Zelt auf, es hat sogar fliessend Wasser. Wahrscheinlich übernachten hier öfters Radler.

Stillwasserzone nach Rushan

auch auf die afghanischen Seite ist sehr grün

wir geniessen den Teer

eigentlich ein See

Gegenverkehr

der See hat fast etwas Meditatives

Wir sind ein paar hundert Meter von Shidz entfernt, quasi am Ende der Stillwasserstrecke. Wir wundern uns etwas, dass bis zum Abend kein Jeep mit Radfahrern an uns vorbeigefahren ist und hoffen, dass unsere ukrainischen Kollegen keine Probleme haben werden den Flieger zu erwischen. Sie wollten, wie bei der Hinfahrt, versuchen zunächst einen LKW nach Dushanbe zu stoppen, da das am günstigsten wäre. Allerdings sind in diese Richtung mehr LKWs voll mit chinesischen Waren, die ja bei Khorog in tajikische LKW umgeladen werden. Wir haben jedoch in Rushan erfahren, dass die LKW momentan gar nicht fahren, da wohl die Strecke von Murghab nach China überflutet und gesperrt ist. In der Tat überholt uns an diesem Tag kein LKW von hinten, es kommen immer nur LKW aus der Gegenrichtung, die müssen sich dort ja ganz schön sammeln. Uns stört das erst einmal nicht, da weniger Verkehr, wie schon beim Hinfahren über den Sagirdasht, viel angenehmer ist.

Bei Shidz

Morgen am Ende der Stillwasserzone

Hier beginnt das Reissen und Stürzen

noch mächtiger als der Bartang

es brodelt gewaltig

endlose Schluchten

noch ist es angenehm schattig

hier ist ein längeres Stück ohne grosse Orte

da ist sicher auch für Kletterer was dabei

Seitenbach in Afghanistan

kleine Ortschaft voraus

Hinter der Stillwasserstrecke stürzen sich die gewaltigen Wassermassen des Panj in einer wieder einmal gewaltigen Schlucht herunter. Die Kraft des Wassers ist absolut eindrucksvoll. Zum Glück ist die Strasse hier weit genug vom Hochwasserstand weggebaut. Es ist nun kurzweilige Radlerei auf meist altem Asphalt durch atemberaubende Landschaft. Es hat jetzt nicht mehr viele Dörfer, ab und zu kommt eins auf der afghanischen Seite.
Wir wollen gerade Mittag machen, da tauchen drei Soldaten auf. Diese jagen uns immer gehörigen Respekt ein, da wir auch von schlecht verlaufenden Begegnungen dieses Jahr gehört haben. Das Problem vom letzten Jahr scheint also immer noch nicht gelöst zu sein. Aber diese begnügen sich mit einem kurzen Blick in die Passkopien und einem Photo.

man sieht schön, wie die Wasserleitungen am Hang geführt werden

Strasse am Fels entlang

Hier könnte es bei hohem Wasserstand eng geworden sein

Himmelsleiter (genau hinschauen)

3 nette Soldaten ganz lässig

Staublawine und

ihre Verursacher

geniale Wegführung

Bevor Dina in der Mittagshitze dahinschmilzt jausnen wir noch kurz etwas. Wir wollen eigentlich noch ein Restaurant anlaufen, welches sich am Ausgang des Vanj-Tales befindet. Daher fällt die Pause nicht zu lang aus und wir fahren an der immer noch im Bau befindlichen Brücke nach Afghanistan vorbei über eine letzte stärkere Steigung zum Restaurant. Es hat schon bessere Tage erlebt, aber das Essen ist geniessbar. Nachdem die Mittagshitze halbwegs ausgestanden ist, geht es über das kurze sandige Stück am Talausgang weiter. Am Restaurant hatten wir leider kein Wasser gefasst, und ausgerechnet hier sehen wir auf Anhieb keine Quelle. Es kommen dafür nun wieder häufiger Dörfer, leider ohne Laden. Aber mir ist noch ein Laden in Erinnerung, der auch bald kommen sollte, ein Steinbruch in der Nähe war mir auch noch geläufig.
Als wir dort stoppen hält gerade ein Kleinbus und die Insassen wollen mir etwas sagen. Sie haben einen Zettel dabei, der von meinen Freunden sei. Interessiert schaue ich drüber. Er ist jedoch an einen Andy adressiert. Anscheinend verwechseln sie mich mit einem anderen Radfahrer. Ganz so häufig sind wir ja auch nicht. Aber nachdem ich aus dem Laden zurückkomme ist Dina schon im Gespräch mit einem anderen Europäer, er entpuppt sich als Radfahrer Namens Andy. Wir unterhalten uns fast eine Stunde, er ist von zu Hause aus hergeradelt und wartet gerade auf seine Radlerkollegen, anscheinend hat er noch mehrere andere Einzelradler getroffen, einen Belgier, einen Japaner, der schon Jahre unterwegs ist und einen Franzosen der wohl in Dushanbe zum ersten Mal auf dem Rad sass. Sie sind auch über den Saghirdasht hergefahren, Andy war angesichts des Strassenzustandes nicht so begeistert, er ist halt eher ein Asfaltradler. Den hat er jetzt ja grossteils bis Khorog. Wir geben ihm noch ein paar Tipps für die weitere Strecke mit. Anfangs hat er etwas über die Leute abgelästert, die kurz nach Afghanistan wollen, um einen Stempel im Pass zu haben, als wir ihm erzählen, dass es in Khorog einfach sei, ein Visum dafür zu bekommen, zeigt er sich aber interessiert.
Beim Blick auf sein Rad fällt mir eine Widmung auf, sie ist für Malte, da ich ihn aus einem Forum kenne, spreche ich ihn darauf an. Er war mit ihm in die Türkei geradelt, dort hatten sie sich dann für eine Strecke getrennt und wollten wohl gemeinsam durch den Iran. Leider hat es Malte an der Grenze zu Iran erwischt, er wurde von einem LKW überfahren. Jetzt gibt er seiner Trauer durch einige Schriftzüge entlang der Strecke ausdruck, u.a. an der letzten Passhöhe. Andy will unbedingt nach Kathmandu, nachdem es bei der letzten Radtour nicht geklappt hatte, ist jetzt seine letzte Chance, noch einmal will er nicht mehr dorthin aufbrechen. Andy erzählt noch beunruhigendes von der Mongol Rally. Einige schrottreife Autos waren uns schon auf der Strecke entgegengekommen, sie sollen wohl von London bis in die Mongolei und zurück. Angeblich hätte die Rally wegen eines Überfalls an der Grenze die Route geändert. Das stellt sich aber nur als Gerücht der verplanten Teilnehmer heraus. In Dushanbe recherchiere ich das Ganze noch und finde in der Tat einen Überfall der Taliban auf den Pamir-Highway inklusive Exekution der erwischten Passagiere. Das Newsdatum von 1996 beruhigt mich dann aber wieder. Die Idee hinter diesen Rallys mit schrottreifen Autos irgendwo hin zu fahren und die Autos dann dort zu verkaufen finde ich ziemlich daneben. Oft sind die Teilnehmer einfach auf Party aus und daher dauerhaft dicht.
Von seinen Freunden ist noch immer keine Spur zu sehen, daher versprechen wir ihm, ihnen Beine zu machen, sobald wir sie sehen und fahren weiter. Wie immer nutzen wir noch den etwas kühleren Abend aus, der Morgen ist jedoch immer frischer, es ist erstaunlich wie warm es auch abends noch ist. Als erstes kommt der Belgier, aber er ist wohl noch eine Stunde von Andy entfernt, er hat ein komplettes Hinterrad als Ersatzteil dabei. Irgendwann ist auch noch der Japaner zu sehen, erstaunlich wie weit sich so eine Gruppe auseinanderdividiert, da bin ich froh, dass Dina und ich uns nicht unterwegs so weit aus den Augen verloren haben.
Den Vierten im Bunde sehen wir gar nicht mehr, dafür hält auf einmal ein Jeep von Hinten an, unsere ukrainischen Freunde sind da. Sie brauchten für sich und die Räder doch einen ganzen Jeep, ein Teil auf dem Dach, ein Teil ist im Jeep untergebracht. Sergej sieht etwas mitgenommen aus und kann gerade noch die Hand heben. Ihnen steht allerdings noch eine längere Fahrt bevor.

Staublawine im Rückblick

das ist eine andere Stelle an der gebaut wird

wo gibt es so etwas noch?

neue Brücke

Endlich, da sind sie unsere ukrainischen Radlerkollegen

Abendstimmung

Weg nach Vishkarv

Für die Nacht fragen wir kurz vor einem Ort auf den Feldern nach, ob wir dort übernachten können, die Strasse ist zwar nicht weit entfernt, aber zumindest in einer Fahrtrichtung sind wir nicht einsehbar. Übernachtung ist also kein Problem und so wird einmal mehr unter grosser Vorsicht im trockenen Gras gekocht. Ein paar Jungen schauen noch vorbei und bringen uns noch einen Haufen Tomaten vorbei.
Noch bevor wir wach sind, kommen in der Früh die ersten Feldarbeiterinnen und beginnen mit dem Schneiden des Grases. Dabei sind wir hier beileibe keine Spätaufsteher. Eigentlich ist bei uns die Weckzeit spätestens 5:30. Heute soll es bis Khalaikum weitergehen. Die Strecke ist uns schon bekannt, aber dennoch weiterhin spannend zu fahren. Ich kann mich an der afghanischen Seite nicht satt sehen. Es ist immer wieder faszinierend dort rüber zu schauen und dieser ganz anderen? Welt zuzuschauen, so nah und doch so fern. Mal sieht man auf dem abenteuerlichen Pfad eine kleine Eselkarawane, dann nur einzelne Wanderer oder aber eine Crew, die den Weg erst herausbricht. Auch die Ortschaften sehen immer eindrucksvoll aus und stehen den tadschikischen in Grösse und Schönheit in nichts nach, im Gegenteil, teils sind dort prachtvollere Bauten. Bis Khalaikum zieht es sich dann doch noch ein bisschen, aber wir wollen dort noch gerne Mittag essen, bei der Hinfahrt hatten wir schon ein auffällig herausgeputztes Restaurant gesehen. Und in der Tat es enttäuscht nicht, es ist allerdings recht beliebt, wohl vor allem bei den ganzen Durchreisenden von Dushanbe nach Khorog. Wir bestellen Kompott und unser Essen. Der Kompott stellt sich als leckeres Aprikosengetränk heraus und auch das Essen ist spitze. In Khalaikum werden dann noch ein paar Einkäufe erledigt und die Mittagshitze abgewartet, für Dina mache ich mich noch auf die nicht einfache Suche nach einem Eis, das schließlich noch gefunden wird.

es zieht sich noch bis zum nächsten Schlafplatz

Terasse auf der Gegenseite

wieder ein Blick nach gegenüber

echtes Strandbad?

Im hintergrund das gute Restaurant in Khalaikum, im Vordergrund die Verzweigung Nord/Südroute

Wir haben noch genügend Zeit um bis Kulyab zu fahren. Da ich weiss, dass es zwischendurch den besten Strassenbelag Tadschikistans geben wir, wundere ich mich erst mal über die noch nicht ganz glatte Strasse hinter Khalaikum. Der Verkehr lässt jetzt deutlich nach, da die ganzen Jeeps und Kleinbusse von Khorog nach Dushanbe den Saghirdasht nehmen, die Strecke ist deutlich kürzer. Es ist sogar so wenig Verkehr, dass wir im Falle einer Panne befürchten nicht mehr rechtzeitig mitgenommen zu werden. Aber seit heute scheinen die LKWs wieder nach Dushanbe zu fahren und so kommt von denen ab und zu einer vorbei.
Als wir an einem gepflegten Anwesen vorbeifahren, werden wir von einem Gärtner hereingewunken, hier sei ein Haus des Präsidenten und wir könnten uns das Anwesen anschauen. Es ist wirklich aufs schönste hergerichtet mit aufwendigen Schnitzereien und vielen Nebengebäuden. Schon ein krasser Kontrast und angesichts dessen wie viel Geld Tadschikistan zur Verfügung hat, mit fadem Beigeschmack.
Wir sind froh, als wir wieder auf die Strasse können. Von anderen Radlern erfahren, wir dass sie auch schon mal in so einem Haus waren, beim Iskanderkul-See. Es wird langsam abend und wir suchen ein Plätzchen, eine ZWischensteigung ist noch überwinden, dann fragen wir einen Bauern. Er führt uns zu einem von Hecken geschützten Platz, mit Quelle und sogar einer kleinen Hütte, sein Kleinod ist wirklich traumhaft. Nachdem er sich verabschiedet hat, gehe ich noch schnell runter an den Panj um zu baden, es ist ja immer noch sehr heiss. Gegenüber laufen noch ein paar Afghanen durch, wir winken uns zu.

Protzbauten für den Präsidenten

etwas chaotischer Laden in Zigar, dafür gabs RC

Am nächsten Tag geht es bis Zigar noch auf dem perfekten Asfalt weiter, wirklich sureal die aufwendigen Betonbauten hier. In Zigar gibt es zum Glück noch einen Laden mit einer RC-Cola. Am Polizeiposten vorbei geht es nun auf der Schotterpiste in die grossartige Schlucht. Letztes Jahr hatte ich sie nicht durchgehend geniessen können, da ich am Abend noch auf der Suche nach einem minenfreien Schlafplatz war. Die Polizisten bekommen wir trotz lauter Anrede nicht aufgeweckt und fahren also ohne Eintrag ins Buch weiter. Dafür winkt uns wenig später ein Militärposten zu. Wegen des schlechten Erlebnisses letztes Jahr auf diesem Abschnitt hoffe ich, dass wir keine Militärpatrouille unterwegs treffen und in der Tat alles verläuft glatt.

letzte Abkühlung im Panj

Nur die Hitze macht uns zu schaffen. Am verlassenen Bauarbeiter-Camp der Iraner geht es vorbei, unterwegs kommen uns noch ein paar Hirten mit einer Ziegenherde entgegen, hoffentlich erwischt kein Tier eine Mine. Kurz darauf finden wir eine Felswand, die lange genug Schatten bietet. Nach der Mittagspause dauert es noch etwas, bis wir aus der Schlucht herauskommen. Am Ausgang gibt es noch ein Bad im Panj, der braune Fluss macht zwar nicht sauber, aber kühlt schön ab. Es folgen jetzt wieder die ersten Dörfer, die Landschaft wird sehr offen und grasig, auch die afghanische Seite hat jetzt einen anderen Charakter und auch die Strasse. Während diese in der Schlucht ordentlich hergerichtet war ist sie jetzt nicht wieder zu erkennen, teils tiefstaubig, teils sehr ruppig. Dieser Feinstaub ist wirklich interessant, so etwas ist mir vorher nicht untergekommen. Als ich das letzte Jahr hier durch bin, hatte es zuvor noch geregnet gehabt, daher war der Untergrund noch schön festgefahren. Dafür müssen wir dieses Mal nicht durchs Wasser, der Bach vom letzten Jahr, der einen Musso zum Opfer hatte, führt quasi kein Wasser. In der Ortschaft darauf kaufen wir noch kurz etwas ein und fassen Wasser. Auf dem Anstieg nach Shuroabad soll es erst einmal kein Wasser mehr geben und es ist bald Abend. Daher bunkern wir viel Wasser, beim Polizeiposten gibt es davon sogar Klares. Nach einem kleinen Umweg auf der alten Strasse verlassen wir den Ort und werden noch einige hundert Meter von der Dorfjugend begleitet, bergauf sind wir ja nicht so schnell.

wir verlassen die eindrucksvolle Schlucht

über die Brücke donnern die ganzen LKW??

mühsamer knöcheltiefer Staub

Die Kinder folgen uns noch ewig aus dem Ort heraus

Ich habe einen Übernachtungsplatz im Auge, dazu müssen wir aber noch etwas rauf fahren. Am Strassenrand bieten sich nicht viele Alternativen. In der Tat ist die ausgeschaute Krete ideal, ein kleiner unbenutzter Weg führt auf ihr entlang. Auf diesem schlagen wir unser Zelt auf. Man hat einen super Blick von hier auf das Panjtal unten. Nachdem das Zelt steht schrecken wir kurz auf, es hat doch noch Leute hier. Mitten aus dem Gebüsch kommt eine Gestalt hervor. Es ist ein französischer Radler. Er hatte sich hier am Nachmittag perfekt geschützt in einen Graben gelegt, wohl um unauffällig zu sein. In der Tat wird ihn hier niemand finden. Wir unterhalten uns noch gut am Abend, es ist interessant seinem Reiseplan zuzuhören. Mit viel Gepäck und einfacher Ausrüstung will er weiter auf dem Pamir Highway fahren. Wir geniessen noch den genialen Sonnenunter - und Mondaufgang, das ist ein idealer Abschied vom Pamir.

wunderschön gelegener Zeltplatz

Abschied vom Pamir

letztes Abendlicht aus dem Zelt heraus

Der nächste Morgen bringt erst einmal einen harten Aufstieg zum Pass, es hat mehr Asfalt als ich in Erinnerung hatte, das liegt wohl daran, dass man in der Abfahrt eine Strasse für schlechter hält, als beim hochfahren. Während der Passauffahrt begegnen wir noch einem deutschen Wohnmobil. Das ältere Pärchen ist auf dem Weg nach China, anscheinend nicht zum ersten Mal. Sie erzählen von anderen Radlern im Lande, u.a. einem Uruguayani und von ihren anderen Reisen, anscheinend macht ihnen der Papierkram für China nicht so viel aus, für besondere Permits muss man wohl schon mal ein paar Tausender investieren. Daher geht es dieses Jahr über den Torugart.

dieses Tal geht es rauf zum Pass

Morgenlicht auf dem Weg nach oben

auch hier gibt es schöne Schluchten

deutsches Wohnmobil auf dem Weg nach China

Irgend etwas muss ich erwischt haben, zumindest habe ich ziemliche Bauchschmerzen. Aber es ist ja nur noch diese Auffahrt und dann eine entspannte Abfahrt nach Kulyab. Es ist interessant, wie grosse Ortschaften es oben am Pass hat, dort gibt es eine Hochebene mit ziemlich intensiver Nutzung. Vor der Abfahrt gibt es noch einen letzten Polizeiposten, 10 m daneben noch das Militär und dann können wir das erste Mal hier im Lande unbeschwert auf Asfalt eine lange Abfahrt unternehmen, vorbei am Truppenübungsplatz wo wohl gerade ein grosses Manöver läuft. Am Ortseingang von Kulyab halten wir an einem Truckerrestaurant, um zu fragen ob uns nicht jemand nach Dushanbe mitnehmen könnte.

Steigung geschafft
Passhöhe nun geht es endlos runter bis zum Taxi nach Hause

Gemeinsam durch die Flut: Bartang bei Hochwasser

2010-08-16T01:46:00.000-07:00

Unser Gastgeber konnte uns leider auch nicht genau sagen, ob unsere Umgehungsvariante von Roshorv machbar wäre. Wir stehen wieder recht früh auf, in Tajikistan wird es ja relativ früh hell und dafür auch früh dunkel, um 20.00 ist es trotz Sommer schon ziemlich duster. Dafür hat man um 5.00 schon recht viel Helligkeit. Um der Tageshitze zu entgehen war die Motivation für das frühe Aufstehen in den ersten Tagen hoch. Da ich beim Packen und Herumkruschen immer einen deutlichen Zeitvorsprung hatte, konnte ich immer ein bisschen nach Dina aufstehen. Dafür war dann oft schon das Frühstück fertig. Obwohl, auf den Hochebenen hatten wir es oft schon abends vorbereitet, da das Milchpulver etwas Einweichen brauchte. Es wurden daher schon die Aprikosen kleingeschnitten, Nüsse und Rosinen in die Haferflocken gemischt und Kakao und Milchpulver untergerührt. Dann brauchte der früheste Aufsteher nur etwas Wasser reinfüllen. In Nisur war heute wieder eine super Morgenstimmung, durch die Wolken kam das Streulicht voll zur Geltung, es sah alles etwas dramatischer aus als sonst. Wir hofften nur, dass es nicht regnen würde. Unser Gastgeber war auch schon wach, obwohl er wohl nicht erwartet hatte, dass wir so früh, wie angekündigt aufstehen würden. Aber auch hier richten sich die Leute stark nach der Sonne und so ist es nicht ungewöhnlich, wenn kurz nach Sonnenaufgang die ersten Schnitterinnen auf den Feldern sind. Dafür kann man dann auch Mittags im Schatten rasten. Obwohl wir nichts ausgemacht hatten, hinterliessen wir, wie üblich eine kleine Entschädigung für die Nacht und das Essen. Am Einfachsten ist, wenn man sagt, dass das Geld für die Kinder bestimmt sei und sie ihnen etwas kaufen sollen. Dann wird nicht lange abgelehnt.

Hier hat der Fluss die Piste mitgenommen

Der Zoom veranschaulicht das Malheur (Foto by Sergej)

Auf der Suche nach der Umgehung

geht es einen steileren Felshang runter

Geschafft, unten

Wir machen uns nun auf und queren zunächst den Bartangfluss wieder, der unmittelbar vor Nisur fliesst. Um den Seitenfluss zu queren, der von der Roshorvseite herunterkommt und der uns ganz vorne auf der anderen Seite die Strasse überflutet, muss man ein gutes Stück in das Tal hineinfahren, bis man zur Brücke kommt. Schon kurz hinter Nisur begegnen wir einem Fussgänger, da die Strasse so schlecht ist, begleitet er uns bis zum Abzweig nach Roshorv. Es gibt einfach viele grosse Steine auf der Piste, kein Wunder, bei den steilen Konglomeratwänden und dem reissenden Fluss. Als wir an der kritischen Stelle angelangen, schaue ich erst einmal vor, ob man nicht doch auf der überfluteten Strasse weiter kann, aber der Bach fliesst genau dort am schnellsten und tiefsten (Prallhang). Also folgen wir erst einmal der Strasse nach Roshorv um 50 Höhenmeter oder mehr zu gewinnen. Von dort aus unternehme ich eine Erkundigung den Steilhang hinab auf die Strasse hinter der Blockadestelle, es geht teils steil runter, aber scheint machbar. Also wird das Gepäck umgeladen und ein Teil im Rucksack deponiert. So schieben wir das steile Stück herunter, auf dem sich noch kein definitiver Pfad ausgebildet hatte, jedoch auch ein paar andere Fusspuren sichtbar waren. Unsere ukrainische Radlerkollegen scheinen weitergefahren zu sein. Über die schwierigen Stellen geht es mit gemeinsamer Anstrengung und schon stehen wir unten. Wie wir im Nachhinein erfahren, wäre der Weg über Roshorv noch eine ziemliche Plackerei geworden. Schon nach wenigen 100 Metern sieht man Felder, daher sind wir zuversichtlich ins nächste Dorf zu kommen. Unterwegs kommen uns auch schon die ersten Bauern entgegen, die hier ihre Felder bearbeiten wollen. Ausserdem treffen wir einen Mann, der mit leichtem Rucksack bepackt daherkommt. Er will zum Sarez, anscheinend arbeitet er dort. Er sei die ganze Strecke von Rushan hergekommen. Das ist eine super Nachricht für uns, endlich jemand, der sich auskennt, ob die Strecke machbar ist. Ganz schlau werden wir nicht daraus, aber er bestätigt, dass jetzt erst einmal ein paar komische Stellen kommen und dann weiter draussen noch einmal. Ausserdem wäre was mit einer Most (Brücke), aber er hält die Hände nach oben und tut so als ob man sich drüber hangeln kann. Wir vermuten also ein Drahtseil samt Seilbahn. Aber wenn es schlimmer sein sollte, könnte man auch den Peredaval nutzen.

Bis Japshorv gibt es erst einmal keine weiteren Unterbrüche

Japshorv in Sicht

Einheimische als Christopherus

Gärten hinter dem Dorf

Weiter geht es zum nächsten Bilderbuchdorf, Japshorf, wieder ein grüner Farbtuper im Geröll. Die Leute reagieren hier übrigens nicht so begeistert, wenn man sagt, wie schön es hier ist. Da muss man einfach die tägliche Mühsal sehen, die sie haben um hier dem nackten Fels etwas Vegetation abzuringen. Aber den Europäern gefällt das.

Noch rollt es sich gut

Ha, da sind Radfahrer vor uns von oben auf die Strasse reingekommen

kurze Abfahrt

Es ist immer spannend, was ums nächste Eck kommt

Strasse ist wieder nahe am Fluss

4 Farbkleckse sind vorne ausgemacht

Unsere ukrainischen Radkollegen

Dina weiss noch nichts von ihrem Glück

Hinter Japshorv kommt die Strasse von Roshorv herunter, und was sehen wir, die 4 Radspuren, die wir schon seit dem Akbaital immer vor uns haben. Unsere Ukrainischen Kollegen, von denen wir dann im Bartang auch immer wieder hörten. Wie immer schauen die Spuren frisch aus, einfach weil sonst ja auch niemand unterwegs ist. Aber diesmal sehen wir sie uns nach einiger Zeit auch tatsächlich vor uns. Sie sehen uns aber nicht und fahren erst einmal normal weiter. Es wird jetzt wieder schluchtiger. Nach einiger Zeit holen wir die Anderen doch noch ein. Ein grosser Seitenbach zwingt erst einmal zum Halt. Es gibt erst einmal ein grosses Hallo, die Ukrainer hatten wohl nicht mit uns gerechnet.
Dann ist gleich Aktion angesagt. Der Fluss muss überwunden werden. Alexej, der bei den Ukrainern etwas die Leitung übernimmt, erkundet schon einmal den Fluss, kehrt aber vor dem Ufer um, da der Fluss so reissend ist. Es gesellen sich noch zwei Einheimische dazu und auf der anderen Seite hat es auch noch einmal Leute. Alexej kramt erst einmal das Seil heraus, das sie dabei haben. Wir werfen es herüber und suchen eine Stelle an der wir es auf unserer Seite festmachen können. Aber da ist leider nicht viel geeignetes, mit ein paar Klemmkeilen würde man die Felsen schon nutzen können. Die Einheimischen empfehlen einen Übergang leicht flussaufwärts. Dafür müssen wir aber noch eine Felsrippe überklettern. Der Bach schwillt immer mehr an. Das kommt mir sehr verdächtig vor. Die Wassermassen sind sehr bräunlich und erodieren immer mehr das Ufer. Das ist untypisch, da wir ja eigentlich noch Morgen haben. Ohne die Ursache zu kennen tippe ich auf einen kleinen Gletscherseeausbruch. Um die Rippe zu überwinden werden Rad und Packtaschen getrennt und in einer Kette werden die Sachen weitergegeben. Auch die Einheimischen helfen dabei. Dann wird der Bach an einer Stelle überquert, an der er in mehrere Arme aufgesplittet ist, so dass man auf Kiesbänken jeweils wieder warten kann. Ich gehe zwei Mal rüber, einen Teil unseres Gepäcks übernehmen aber die sehr hilfsbereiten Pamiris. Auch Dina schafft es ganz gut rüber, man muss nur eine Stelle finden, an der der Bach seicht genug ist, Strömung hat er ja ordentlich. Auch unsere ukrainischen Freunde kommen rüber, an einem Flussarm nutzen sie dabei das Seil, welches an beiden Enden von jemandem gehalten werden muss.

erste Versuche über den Bach zu kommen

an anderer Stelle klappt es besser

Der Bach wächst weiter an

Aus diesem Tal kommen die Wassermasse

Über den Sinn des Seils lässt sich streiten

Einheimische helfen mit beim Transport

Zurück zur Piste

Wir bedanken uns sehr bei den einheimischen Helfern mit ein paar Schokoriegel. Auch ein paar Frauen sind bei Ihnen, die die Querung vor uns geschafft haben. Wir beschliessen nun zusammen weiterzufahren. Was nun kommt, ist im Detail nicht mehr zu beschreiben. Es ist eine nicht enden wollende Serie von abwechselnden Fahr-, Schiebe- und Tragestrecken. Es ist der Wahnsinn, was der Bach hier alles angerichtet hat. Oft ist die Piste auf mehreren hundert Metern weggerissen und das Wasser fliesst noch über ihr. Als es Anfing mit dem Wasser, wussten wir noch nicht, dass der Grossteil der Strecke betroffen war, bis Basid. An der ersten Stelle ging es noch mit Schieben durch das Wasser. Doch an den Stellen, wo die Strasse komplett weg war, tat man sich mit schieben schwerer, da teils Blöcke im Weg lagen. Bei anderen Stellen musste erst einmal ausgekundschaftet werden, ob das Wasser nicht zu tief war. Die Schuhe behielten wir sowieso an, das Wasser war zwar kalt, aber die Luft ja recht warm. Schon ein eigenartiges Gefühl da mit dem reissenden Fluss im Wasser zu sein, in der Mitte floss der ja ziemlich schnell. Einmal, als ich Dinas Rad schob hat es mich fast zu sehr in die Mitte gezogen und fast umgerissen, zum Glück konnte ich das mit einem kleinen Radtaucher noch überstehen. Es folgten jetzt Stellen, wo alle zusammen anpacken mussten. Teils musste von der 2 m über dem Fluss liegenden ehemaligen Trasse Gepäck und Rad in den Fluss gereicht werden, da die Trasse weggespült war und der Fels hervortrat. Teils war das Wasser zu tief zum Schieben, so dass ebenfalls getragen werden musste, teils war der Untergrund nicht zum Schieben geeignet. Für uns war es gut, dass wir nicht zu viel Gepäck dabei hatten, einen Rucksack, sowie zwei Radtaschen, sowie das Rad gingen immer in zwei Mal gehen. Oft übernahm ich noch den zweiten Teil von Dinas Sachen, so dass wir gar nicht so sehr auf die Hilfe der Pamiris angewiesen waren. Dafür waren die Ukrainer dankbar, dass sie mit anpackten. Es waren immer die Gleichen, die wir schon am reissenden Nebenfluss getroffen hatten. Auf den Strecken, wo man radeln konnte fuhren wir ihnen davon, bei den Hindernissen holten sie uns wieder ein, bis zum Abend. Sie packten immer mit an, so dass wir schneller vorankamen. Das ständige Aufladen und Abladen brauchte natürlich auch seine Zeit.
Unsere ukrainischen Kollegen hatten wahrscheinlich bessere Räder als wir, und auch beim Gepäck kamen sie mit ihren Dreifachtaschen gut über die Hindernisse, allerdings waren diese natürlich nicht wasserdicht, dafür hatten sie noch zwei Gurte um als provisorischer Rucksack zu dienen. Etwas merkte man ihnen die Plackerei auch der Vortage schon an. Wir konnten uns ja recht gut über die Strecke austauschen, der Sjell (die Schlammmure) und die Schuttkegel vor Ghudara hatten sie wohl auch beeindruckt. Insgesamt bildeten wir eine recht homogene Gruppe. Ein Unterschied war da, sie mussten 4 Tage vor uns fliegen und hatten dementsprechend weniger Reserve um nach Dushanbe zu kommen. Ein Umkehren lag nicht drinnen, ab Rushan musste dann ein Taxi herhalten. Wir hätten immer noch die Option nach Murghab zurückzufahren, wenngleich wir da sicher auch ab und an einen Transport genommen hätten.

Manchmal lässt es sich gut fahren

Erste Überschwemmungen

lassen sich noch umfahren

Doch dann müssen wir

immer häufiger ausweichen

Der Eindruck trügt,

das Dorf ist auf der anderen Flussseite

Immer ein schöner Kontrast

in der grauen Felslandschaft

Gemeinsam kommen wir gut voran

Klares Quellwasser

Leitplanken im Pamir

Wieder eine kurze Unterwasserstrecke

Hier muss erst einmal sondiert werden

um zu sehen, ob wir hier durchkommen

wird schon tiefer

Flussallee

nächste Stufe: knallrotes Gummiboot?

Mal wieder radfahren

durch geniale Schluchten

einmal mehr: Schieben

Vor Tagen stand hier Wasser

Der Fluss ist immer noch wild

es geht ans Eingemachte

unter Wasser stören oft grosse Blöcke

mit einheimischer Aufsicht

hier war es noch einfach

An der nächsten Stelle

muss alles einzeln getragen werden

es geht also mehrmals Hin- und Her

Zum Glück haben wir weiter Unterstützung

hier fahren wir uns

wieder einen kleinen Vorsprung raus

immer noch

ein richtig langes gutes Stück

Für Mittag hatte ich schon angekündigt, dass wir noch an eine Tschaichana (Teestube) kommen würden. Das hatte ich aus einer der Beschreibungen geschlossen, die uns unterewgs erzählt wurden. Und in der Tat, das erste Haus nach Yapshorv, nach wohl über 15 km, war die Tschaichana. Dort wurde uns gleich leckere Milch bereitet und auch Tee gereicht. Der Betreiber scheint hier schon seit über 10 Jahren zu sein. Vor dem Haus steht ein Jeep, der ihm nicht gehört, der sei von einem Franzosen zurückgelassen worden, nachdem die Strasse auf beiden Seiten unpassierbar geworden ist. Er zeigt uns auch eine Höhe an der Mauer der Sitzgelegenheit, bis dorthin ging das Wasser noch vor wenigen Tagen. Das ist wohl mindestens ein halber Meter mehr als aktuell. Bei diesem Wasserstand wären wir aber durch einige Passagen heute nicht durchgekommen. Der Besitzer des Cafes erzählt von einem spanischen Radler, der wohl vor 3 Tagen durch ist. Der Arme musste wohl einige Passagen oben rum machen, d.h. auf Pfade an den Talflanken ausweichen. Mit Gepäck muss das eine unglaubliche Plagerei sein, zumal die Pfade teils sehr ausgesetzt sind. Wir sind aber immer noch nicht sicher, dass wir nicht auch das selbe Schicksal teilen, für Basid hatten uns einige Befragte gesagt, dass wir daran vorbeikommen, aber über den Peredaval. Der Besitzer klärt uns zudem über den Tagesgang des Bartangs auf, an seinem Cafe kann er den ganz gut nachvollziehen. Gegen 10 Uhr Morgens ist der Stand am höchsten. Das Regime richtet sich nach dem Tagesverlauf, da die Hochwasser Schmelzwasserbedingt sind, es muss wieder einen Rekordwinter gegeben haben, mit sehr viel Schnee, dabei hatte man mir letztes Jahr schon gesagt, dass ich den Pamir so grün wie in 20 Jahren nicht sehen würde, weil es viel Schnee hatte. Und nun kommen die heissen Temperaturen dazu, üblicher Weise wäre die Schneeschmelze wohl schon früher durch.
Nach der Mittagspause geht es frisch gestärkt weiter. Die Pamiris die uns unterwegs immer geholfen haben waren zwischenzeitlich auch eingetroffen und hatten eine Extraspeise bekommen. Die vielen Schiebe- und Tragestellen machen mir eigentlich Spass, man weiss immer nicht, was man noch alles geboten bekommt. Die Landschaft ist weiterhin einmalig, es ist wirklich ein unglaublicher Ort dieses Bartang. Dina sieht das Ganze eher mit Sorge, da wir ja noch nicht durch sind.

Teestube in Sicht

Seitenbach

An der Tschaichana

Nach einer ausgiebigen Rast geht es gemeinsam los

Es kommen jetzt einige Abschnitte, wo wieder von der höher gelegenen Strasse auf das Niveau des Flusses geklettert werden muss. Einige dieser Stellen kann ich aber gut überbrücken, indem ich mich an den abgerutschten Wänden über schmale Stufen herüberschwindele. Am spannendsten ist das natürlich mit Rad über der Schulter. Nachdem ich beide Räder und das Gepäck rüber gebracht habe, nimmt Dina doch lieber den Weg unten rum. Auch Andrej und Igor, die mir folgen schwitzen an dieser Stelle ziemlich, so dass die Anderen auch unten rum gehen. Vor Basid wird es dann wieder einfacher, zum Glück ist die Brücke über den Bartang noch intakt, zudem müssen wir an dieser Stelle doch nicht über den Peredaval, wie teils angekündigt war. Ein Seitenbach ist im Vergleich zum Rest heute nur Kleingemüse und auch der Rest der Strecke zum Ort, dem ersten richtigen Dorf (kurz vorher liegt noch Chadud auf der anderen Flussseite) seit heute Früh in Japshorf, geht trotz wenig intakter Strasse ganz gut, da hier der Talgrund recht breit ist und von Feldern bedeckt ist. Ein Teil der Felder sieht nicht gut aus, hier stand, bzw. steht, das Wasser länger. Es ist schon Abend und wir werden wohl bald eine Unterkunft suchen.

so schön kann man hier dahinradeln

Es hat ziemliche Wände

auch auf unserer Seite

Die Berge gehen nur hochkant aufs Foto

nächste Überraschung?

da fehlt was,

von der Strasse

mühsames Schieben über Blockgeröll

mehr Wasser darf es nicht haben

näher mein Fluss zu dir

mal wieder Teiltransport

Der Fluss hat ganze Arbeit geleistet

es wird dauern, bis alles wieder hergestellt ist

Teamwork

vorne wird Staub aufgewirbelt durch Material, das auf die Strasse niedergeht

In alten Karten ist diese Piste nicht eingezeichnet,

früher wurde das obere Bartang nämlich von Murghab erreicht

jetzt geht auch nur noch Murghab

Man versteht warum

Unsere Einheimischen haben uns wieder eingeholt

wir legen an diesem Tag die gleiche Strecke zurück

Die Pamiris sind allerdings sehr schnelle Fussgänger

es gibt hier allerdings nicht viele Alternativen

Oleg

Sergej bei einer anspruchsvollen Querung

Zu anspruchsvoll, die anderen nehmen den Alternativweg am Bach

Alexej vor einem kleinen Seitenbach, der sein Bett verlassen hat

Es geht nun wieder auf der linken Seite weiter

bis nach Basid

Auch hier ist die Strasse und vor allem die Felder immer noch unter Wasser

Hier müssen wir in einem Bewässerungskanal schieben

Dass die Schuhe ständig im kalten Wasser sind macht nichts, es ist ja heiss

Auf der anderen Seite Chadud

uns war der Name geläufig, da er immer im Zusammenhang mit einem potentiellen Weg über einen Pass genannt wurde

zum Glück müssen wir den Weg nicht nehmen, er sieht anspruchsvoll aus

Viele der kleinen Brücken sind weg, bei einigen wurden die Bretter aber noch schnell abgebaut

kurz vor Basid

In der Mitte des Dorfes von Basid verläuft ein Fluss, über den eine Brücke geht. Bis zum Fluss fahren wir, jedoch sehen wir ein kleines Problem für die Weiterfahrt, der Fluss fliesst links neben der Brücke. Auf beiden Seiten stehen viele Dorfbewohner und schauen auf die Gegenseite. Leider sehen wir niemanden, der rüber geht. Das hat den simplen Grund, dass es momentan nicht möglich ist, den Fluss zu überqueren. Die Leute erzählen uns, dass vor zwei Tagen noch ein Drahtseil rüber ging, mit dem man den Fluss überqueren konnte, dieses ist nun auch gerissen. Dumm gelaufen. Wir fragen also erst einmal nach, wo wir übernachten können, ein älterer Mann aus der Menge, bietet uns an bei seinem Haus zu übernachten. Über kleine Wege schieben wir zu seinem Haus. Dort gibt es zunächst einmal Tee. Da unsere ukrainischen Kollegen langsam out of food runnen, erkundigen wir uns nach einem Laden. Den soll es tatsächlich geben. Ein Führer zum Laden ist bald gefunden. Nur aus Kuriosität wollen wir auch kurz vorbei schauen. Die Betonung lag auf kurz, jedoch ist es ein gutes Stück zum Laden, mit leerem Magen. Der Ort ist nicht so klein, aber der normale Verbindungsweg zum Oberdorf ist im Bach verschwunden, so müssen wir die Bisse (Wasserkanal am Hang oben) entlang gehen, die ziemlich zugewachsen ist. Anscheinend hat der Bach, bzw eine Mure diese Woche zudem mehrere Häuser weggerissen und seine Opfer unter der Bevölkerung gefordert. Nach einigem Gehen, sind wir endlich am Laden. Aber der ist noch einfacher, als in Savnob. Unsere Ukrainer bekommen ein paar offene Kekse und Greschka (Buchweizen), nicht einmal Nudeln soll es haben. Dabei reden wir schon von RC-Cola, auch unsere Kollegen sind dieser verfallen. Sie hatten es sogar geschafft in Murghab eine Solche aufzutreiben.
Ein bisschen verwundert waren wir im Übrigen schon, dass wir sie noch einmal treffen, da ihr Weg von Javshangoz uns direkter erschien, wohingegen wir noch den Mats und den Zor Kul machten. Aber sie klären auf, die Variante von JAvshangoz zum Pamir Highway, die sie gewählt hatten, war zwar in der Karte, aber der Weg war wohl teils genauso schlecht, wie der Matspass, so dass sie deutlich länger brauchten als gedacht. Der Abstecher zum Yashilkul war hingegen nur noch Erholung. Drei von ihnen waren übrigens mit der Bahn von der Ukraine angereist, 4 Tage oder so bis Samarkand. Nur einer kam mit dem Flugzeug direkt. Zurück war jedoch ein Flugzeug notwendig, da sie dann wieder arbeiten mussten.
Zurück bei unseren Gastgeber machen wir uns ans Kochen, um nicht wieder eingeladen zu werden. Nach dem Essen richten wir uns wieder einen Freiluftplatz ein, auch wenn es ein paar Mücken hat, der Gastgeber würde uns lieber im Haus übernachten sehen, wie es die Ukrainer auch machen. Noch bevor wir schlafen können, werden wir aber ins Haus geholt. Nachdem es vorher beim Tee schon etwas zu essen gegeben hatte, hatten unsere Gastgeber noch einmal gross aufgekocht und so durften wir noch einmal sehr leckere Kartoffeln geniessen. Bedingt durch unser vorheriges Abendessen konnten wir unseren ukrainischen Freunden in dieser Hinsicht nicht folgen. Zum Glück gibt es nochmals viel Tee zum runterspülen. Es ist wirklich unglaublich, wie gastfreundlich die Leute hier sind, das wenige was ihnen das Tal gibt teilen sie ohne Vorbehalte mit jedem Fremden. Dabei muss unser Gastgeber seine 9 Söhne auch durchfüttern, allerdings waren die meisten mittlerweile schon erwachsen.
Unsere Ukrainischen Freunde konnten von der Gastfreundschaft wohl gut profitieren, sie haben noch eine 1.5 l Plastikflasche mit Benzin, welche wir aber auch dankbar ablehnen. Trotz Abendessen und abendlichem Tee reicht uns der Liter, den wir haben. Der Tee stellt als guter Ersatz für die fehlende Cola heraus. Gut gezuckert wird vor dem Schlafen gehen noch einmal eine Menge Energie zugeführt.
Neben dem Allem haben wir noch nicht verdrängt, dass es noch eine Lösung bedarf, damit wir über den Seitenbach kommen. Am Abend sind die am Ufer stehenden Leute zwar weniger geworden, das Wasser aber nicht weniger bedrohlich. Als wir zum Laden gingen hatte an unserem Ufer eine Raupe etwas den Kies am Ufer zurechtgeschoben, wohl um den rechtsufrigen Uferweg wieder herzustellen. Die Bewohner meinten, morgen früh würden wir schon über den Bach kommen, dann führt er weniger Wasser. Hoffentlich bewahrheitet sich das.
In der Tat sind in der Nacht einige Mücken unterwegs, so dass wir uns gut in den Schlafsack verkrümeln. Meiner ist natürlich zu warm, es war eine Overkill den 1200 g Schlafsack mitzunehmen, mein 600 g Schlafsack hätte die ganze Tour gereicht, aber man weiss ja nie, das Wetter oben am Pamir-Plateau kann noch deutlich schlechter sein.
In der Früh ist der erste Gang gleich zum Fluss. Doch irgendwie ist der immer noch da, und eine Überquerung scheint immer noch nicht sicher zu sein. Nach einem wahnsinns-Frühstück, es gab mal wieder leckerstes Aprikosenkompott, packen wir zusammen und verlegen den Standort an das Ufer. Auch unsere Helfer von gestern unterwegs stehen schon am Ufer, das heisst, es hat wohl wirklich keinen Weg rüber gegeben. Mit unterschiedlichen Leuten diskutieren wir die Möglichkeiten aus. Wir schauen etwas weiter rauf, aber auch dort scheint es nicht gut zu gehen, zwar kommt man fast bis zum anderen Ufer, aber der letzte Arm hätte dann am meisten Wasser und wäre am tiefsten und reissendsten. Ein Bewohner des Ortes, übrigens ein Sohn unseres Gastgebers, ist überzeugt, dass man ganz unterhalb an der Mündung eine gute Querungsmöglichkeit hat. Dort ist der Bach am breitesten. Aber ein Mitgerissen werden wäre fatal, es gäbe kein doppeltes Netz, d.h. Ufer, an das man sich noch retten könnte, sondern man wäre mitten im grossen reissenden Bartangfluss. Seine Versuche scheitern jedoch noch vor der Hälfte, die kräftigsten Arme des Deltas schrecken ihn auch ab.

Wir haben ein Problem

ein grosser Seitenbach hat sein Bett verlassen, es gibt keinen Weg mehr über ihn

auf dem Weg (Wasserleitung entlang) zum Laden, der ursprüngliche Weg im Tal wurde vom Fluss weggenommen

versucht die Raupe den Weg wieder herzustellen?

Die Leute geben aber die Hoffnung nicht auf und meinen, dass wir schon irgendeine Lösung finden würden. Mittlerweile ist auch der Raupenfahrer da. Alexej ist schon heftig am diskutieren mit ihm und anderen Einheimischen. Es gibt die Überlegung, die Raupe als Shuttle einzusetzen, die uns durch die am kräftigsten reissende Stelle nehmen würde. Allerdings ist das Benzin schon knapp Somoni, das erscheint uns fair für 6 Radler samt Gepcäk. Doch bevor er loslegen kann muss die Raupe erst einmal fit gemacht werden. Eine Niete, welche die Kette hält hatte sich verabschiedet. Die Improvisationslösung war mal wieder interessant. Es wurde einfach eine dicke Eisenstange genommen, diese musste noch auf die richtige Länge "zugeschnitten" werden. Das erfolgte, indem jemand mit einem schweren Hammer immer wieder auf dieselbe Stelle schlug. So bekam man 3 Stifte, welche in das Loch der Niete (grösserer Dimension natürlich) gesteckt wurden und dann am Ende jeweils umgebogen wurden. Nun musste noch der Treibstoff gebracht werden. Dann ging es an die nächste Vorbereitungsarbeit, der Rauppenfahrer musste sich eine Trasse durch den Fluss schieben. Wir sahen gespannt zu, sehr einfach schien das nicht zu gehen, teils hatte der Fluss tiefere Stellen, manchmal stand die Raupe etwas schräger und sehr viel Flexibilität hat diese ja auch nicht. Die grösste Befürchtung war, dass die Raupe in der Mitte stecken bleiben würde oder die Raupenkette sich doch noch lösen würde, die provisorischen Stifte wurden am Ufer überprüft und jeweils noch etwas drauf geschlagen, ein Stift hatte sich schon verabschiedet.

Am nächsten Morgen, immer noch zu viel Wasser

Ein Einheimischer sucht eine mögliche Furt, vergeblich, hier wäre man sowieso im Falle gleich in den Hauptfluss geschwemmt worden

Der Ausweg, die Raupe als Fähre

Nachdem die Trasse fertig war, mussten wir erst einmal noch einen "kleineren" Arm überqueren um auf die Kiesinsel vor der Schlüsselstelle zu gelangen. Für Dina und mich eigentlich kein Problem, bei unseren Freunden packten wir noch etwas mit an.
Schliesslich konnten wir das Gepäck in die Raupe verladen, allerdings nur ganz wenig, da die erste Fuhre unsere einheimischen Helfer waren, die die Gelgenheit natürlich wahrnahmen. Auch von der anderen Seite wurden die Dorfbewohner zu unserem abgeschnittenen Ortsteil gebracht. Nun waren die Räder an der Reihe, die wurden einfach auf das Dach der Raupe gelegt und mit Expandern etwas fixiert, auch ein Seil wurde ein bisschen festgemacht. Das ganze schien mir so wenig vertrauenserweckend, dass ich bei der Überfahrt noch unbedingt dabei sein wollte und noch an der Seite des Führerhauses im Eingang stand. An einer Reling konnte ich mich mit einem Arm festhalten, mit dem Andern am Fahrrad. In der Tat bewegten diese sich, sobald die Raupe fuhr, doch noch blieb alles im Rahmen. Erst als wir in den Fluss tauchen kommt mehr Bewegung rein, die Räder schiebt es immer weiter nach hinten und ein bisschen kippen sie schon nach unten über. Ich kralle mich noch fester, verliere kurz den Halt an der anderen Reling, aber von drinnen packt mich noch jemand am Hemd. Ich hoffe, dass wir nun endlich bald drüben angelangt sind, aber noch ist das Ufer nicht da. Irgendwie vergeht die Zeit so langsam, insgesamt dürfte es nicht so lange gedauert haben, bis wir dann endlich festen Grund haben. Die Raupe scheint von Transfer zu Transfer immer tiefer in den Fluss zu tauchen. Auf dem Rückweg werden wieder Dorfbewohner rüber gebracht. Nun müssen noch zwei Räder und ein bisschen Gepäck rüber verbracht werden, und natürlich Dina, die noch drüben wartet. Hoffentlich macht die Raupe jetzt nicht schlapp. Wieder werden die Räder aufgebunden. Die Fahrt verläuft allerdings relativ problemlos, nur die Kabine bekommt wieder eine ordentliche Spülung.

den kleinen Arm durchqueren wir noch selbst

Hoffentlich geht alles gut

Radtransporter

Die Raupe taucht schon

bedenklich tief ein

mit drei Fahrten ist aber alles drüben

Hier noch die Veranschaulichung des Problems

erst ein Stück nach dem Bach kommen wir wieder auf die Piste

Auch heute gibt es wieder zahlreiche Überraschungen

Nun sind alle nach drüben verbracht, Alexej zahlt noch den verdienten Lohn und wir richten unsere Räder wieder her. Das Dorf ist auf der anderen Seite fast noch grösser und so bringt uns erst einmal ein kleiner Guide an den Dorfrand, zur Piste, die bis hierher wohl nicht überall fahrbar war. Auch heute gibt es wieder ein paar Spezialaufgaben für uns. Wie gestern ein paar Unterwasserstrecken und auch die Seitenbäche sind nicht immer einfach. An einem Seitenbach war die Fahrbahn ebenfalls völlig weggerissen, dafür aber schon eine behelfsmässige Fussgängerbrücke eingerichtet, über die wieder alles einzeln transportiert werden konnte, dann musste man sich durch das Dickicht zur ursprünglichen Trasse kämpfen. Heute waren zudem einige Weichsandstücke zu meistern, nicht immer erfolgreich, dafür fällt man weich.

Grasträger auf sandiger Piste

hier weitet sich das Tal etwas

Holzträger und Brücke zurück auf die andere Seite

die Hauptbrücken stehen zum Glück noch alle

ohne die Brücken gäbe es hier wirklich keine Alternative

einheimischer Rennradler

Die Karawane zieht weiter

gleich gibt es wieder

eine geniale Schlucht

no comment

auch hier stand vor einigen Tagen das Wasser wohl höher

gut zu erkennen am Kontrast zwischen rötlichem Belag und grauem (ausgewaschenem) Kies

die Mühen lohnen sich

wo findet man sonst so etwas?

hier ist alles etwas grösser

immer wieder beeindruckend, die Kraft des Wassers

untypisch, mal ohne Fluss

Wiedr gut zu sehen, bis wohin das Wasser kam, das Holz wird von den Einheimischen eifrig gesammelt

wieder ein problematischer Seitenbach?

es geht,

komfortabler Weise hat es ein Brückenprovisorium

schöne Gesteinsformation

Die Landschaft ist wie seit 3 Tagen wieder einmalig, der Bartang verläuft weiterhin in spektakulären Schluchten und die Berge sind weiter himmelhoch. Das wenige grün lässt die Augen ebenfalls glänzen. Plötzlich sehen wir in der Ferne ein paar schwer beladene Gestalten, was für eine Ausnahmeerscheinung, andere Touristen. Es sind Slowenen auf dem Fussmarsch ins Bartang, eigentlich wollen sie auf den Revolution Peak, da kein motorisierter Transport möglich ist, gehen sie mit Eseln rein. Anscheinend haben wir bald das Gröbste hinter uns, es soll noch einmal eine Stelle geben, bei der das Wasser bis an die Hüften geht. Wir wünschen ihnen viel Erfolg. Mittags machen wir an einem aufgegebenen Ort(eventuell eine ehemalige Raststelle), dort stehen noch Bäume herum, die angenehmen Schatten geben. Unsere Kollegen kochen Greschka, so haben wir etwas länger Pause. Im Anschluss kann noch an den nahegelegenen Wasserfällchen geduscht werden.

auch heute ist oft Schieben angesagt

drei Slowenen auf dem Weg zum Berg

ein Teil der Uferbefestigung steht noch

spezielle Felswand

hier tropft warmes Wasser herunter

und lädt zum

...

Waschen ein

Seitental mit Weg

viel erkunden können wir nicht,

die Hauptsache ist,

dass wir aus dem Bartangtal herauskommen

ehemaliges Bewässerungsprojekt

Am Nachmittag erreichen wir dann die in der Karte als eine Art See eingezeichnete Stelle, in der Tat verlangsamt sich der Bartang hier deutlich und wird sehr breit. Die Ebene im Tal ist damit allerdings zum Teil geflutet und so müssen wir die Umfahrung am Hang machen. Bald darauf sind wir im Ort Rasuj. Dort fragen wir nach dem Laden der uns für Rasuj angekündigt worden war. Und tatsächlich an der Hauptstrasse taucht der erste echte Laden seit Murghab auf, mit eigenem Ladenlokal. Allerdings müssen wir uns etwas gedulden, bis der Betreiber auftaucht, er öffnet wohl nur nach Bedarf. Leider entpuppt sich die RC-Cola, die im Regal steht nur als Benzinflasche. Daher gibt es für uns zwei Tüten Saft. Dann kann es weiter gehen. Jedoch stoppen wir am Ortsausgang wieder. Dort führt ein Weg auf der rechten Uferseite weiter, geradeaus geht es jedoch über eine grosse Brücke. Bis wir ein paar Einheimische aufgetrieben haben, dauert etwas, und da eine Auskunft nur von einer Frau (die Sicherheit der Information wurde weniger hoch eingeschätzt) kam, mussten wir noch zu weiteren Häusern. Anscheinend ist die rechte Strasse schon länger nicht mehr benutzt, auf unserer Karte war der Verlauf jedoch so eingezeichnet. Wir queren die Brücke und stellen auf der anderen Seite fest, dass der linke Pfeiler schon stärker ausgespült worden war. Gut dass das Hochwasser schon wieder zurück geht. Ein Dorf lassen wir links liegen und queren bald wieder den Fluss. Vor Bartang kommt nun noch ein kleines Hinderniss an einem Seitenbach, der die Strasse unterbrochen hatte. Aber hier wurde schon eifrig gebaut und auch das erste fahrende Auto seit Ghudara war gesichtet. Bald kommen wir in den Ort Bartang, hinter dem wir in einem Wäldchen einen schönen Schlafplatz finden. Nun sollte das Gröbste geschafft sein, zumindest waren das die Aussagen im inneren Bartang gewesen. An unseren Zelten bekommen wir einigen Besuch, ein kleiner Fussweg führt gleich vorbei. Neben netten Leuten sind auch ein paar dubiose Menschen dabei, die einfach Geld wollen. Anscheinend ist das hier schon touristischer.

an der Talverbreiterung

bei Rasuj

muss die Umfahrung verwendet werden

sonst hat es zu viel Wasser

hinter Rasuj

war erst einmal unklar ob Seitenwechsel oder nicht

Nicht alle Brücken hätten

ein längeres Hochwasser gut ausgehalten

wo es grün hat ist es besonders schön

Wir sind nun schon deutlich näher am Talausgang

sieht fast so gross, wie der Panj aus

die ersten Instandsetzungsarbeiten, die wir sehen

hier fährt lokal sogar schon mal ein Auto

Diese Brücke sieht nicht mehr so gut aus

Abschiedsphoto, glücklich und ein wenig geschafft

Bach über dem Schlafplatz

Am nächsten Morgen ist bei unseren Kollegen erst einmal Radpflege angesagt, wie schon in Basid wird die Kette geölt, aber vor allem die Platten geflickt. Es hat gleich drei getroffen. Anscheinend lauter Schleicher. Unterwegs gab es schon immer mal wieder einen Unterbruch. Unsere Kollegen haben zwar meist gute Ausrüstung, aber doch keinen Marathon XR, Hinten ist meist ein Schwalbe mit Panneneinlage, aber die Vorderreifen sind eher schwächer und haben daher auch oft einen Platten. Misstrauisch durch das viele Flicken prüfe ich auch unsere Räder und siehe da, auch bei mir ist ein Reifen platt. Also Ersatzschlauch rein und dann sind wir schon abfahrbereit. Da wir davon ausgehen, dass wir nicht mehr so lange raus haben und die Ukrainer ab Rushan sowieso ein Taxi nehmen, verabschieden wir uns schon hier, es soll ja nichts Grobes mehr kommen. Die Adressen werden noch ausgetauscht und ein Gruppenphoto geschossen. Obwohl wir nur 2 Tage zusammen gefahren sind, ist es wieder eine Umstellung zu zweit zu fahren, man muss nicht mehr so viel warten und auf den Gruppenzusammenhalt schauen. Die Strasse ist wohl weiterhin noch nicht bis Rushan befahrbar. Es stehen noch einige Fahrzeuge herum, die durch das Hochwasser immobilisiert waren. Auch heute noch gibt es ein paar Schiebestrecken, doch heute versuche ich die Schuhe trocken zu behalten. Bei mir stellt sich ein Schleicher heraus. Zuerst pumpe ich einfach noch ein bisschen, aber irgendwann reicht es nicht mehr und ich muss mich ans Flicken machen. Anscheinend hatte der Ersatzschlauch noch ein kleines Löchlein. Während der Flickaktion kommen unsere Kollegen wieder vorbei, doch nach kurzer Zeit hat es bei Ihnen auch einen Defekt, so dass wir uns wieder verabschieden. Wir kommen nun an ein letztes Hinderniss, an dem wieder Gepäck und Rad einzeln transportiert werden müssen. Aber hier steht schon eine Planierraupe und ein Bagger bereit um sich ins Bartang hineinzufressen. Es gibt für sie viel Arbeit. Die Einwohner waren sich selbst nicht sicher, wann die Strasse wieder hergerichtet sein würde, manche meinten 2 Wochen, manche 4 Wochen oder mehr. Auf dem Weg nach Baghu kommt uns schon ein Militär-LKW entgegen, er soll wohl die Leute an die Baustelle bringen. Ein Jeep wäre hier noch überfordert, da es doch noch einmal ein kurzes Wasserstück gibt.

Bis hierher sind die Baumaschinen gekommen

es wartet noch viel Arbeit

kurz vor Baghu

Militär-LKW bringt Helfer

ich krieg das Rad nicht um den Block

verwüsteter Ort Baghu

Ein Nebenbach hat ist hier über die Ufer getreten

und hat Unmengen an Schutt abgelagert

und Häuser zerstört

Aufräumarbeiten

Der Ort Baghu, bei dem wir von einer netten Frau gleich noch ein paar leckere Aprikosen bekommen, wurde auch schwer getroffen. Der Seitenbach ist hier über das Ufer getreten und hat viel Kies im Ort verbreitet. Einige Häuser wurden durch ihn schwer beschädigt, als Brücke gibt es wieder nur eine provisorische Behelfskonstruktion für Fussgänger. Dina ist sichtlich geschockt ob des Zustandes. Erst in Dushanbe erfahren wir, dass es zeitgleich in Pakistan noch ein viel grösseres Hochwasser gegeben hat, das aber ursächlich nichts mit diesem zu tun hat, so weit reicht der Monsun nicht. Im Dorf selber sind auch schon schwere Baumaschinen und die Aufbauhelfer. Gleich nach dem Dorf beginnt schon die Asfaltstrasse, nun ist es nicht mehr weit zur Hauptstrasse, wir sind durch! In den nächsten Ortschaften mache ich mich jeweils auf die Suche nach einer RC-Cola, leider erfolglos. Es dauert wirklich nicht lang und wir erreichen tatsächlich die Hauptstrasse. In Rushan gehen wir als erstes in ein Restaurant und geniessen Schaschlik. Wir sind wieder in der Zivilisation. Aber auch hier sieht man überall noch die Spuren von hohem Wasser, auch der Panj hatte wohl ein ziemliches Hochwasser gehabt. Mit unseren restlichen Tagen, die noch vor dem Flug übrig sind, wollen wir nach Kulyab, über die andere Strecke, der Schlucht entlang, der Sommerstrasse.

Geschafft, froh und ein bisschen nachdenklich, die Bewohner haben es wirklich nicht einfach

Abfahrt ins Bartang, von Shurali nach Nisur

2010-08-13T09:57:00.000-07:00

Geoglyphen von Shurali

Geoglyphen mit Blick nach Osten

Sehen noch ordentlich aus

Der erste Bach nach dem Kokuibel

Die Wasserscheide zwischen Kokuibel und dem anderen Zubringer des Bartang, dem Tanimas ist nicht sehr ausgeprägt. Noch bevor es stärker runter geht passieren wir die im Führer angegebenen Geoglyphen von Shurali, sie wären leicht zu verpassen und den Spuren nach zu beurteilen sind sie nicht so oft besucht. Wie für Stonehenge auch, gibt es für Shurali noch keine geschlossene Erklärung.

Abfahrt zur Furt

Kleine Erfrischung

Letzter Blick zurück

Almwiesen

Langsam beginnt der lange Abstieg zum Fluss Tanimas, zunächst geht es noch über einen mittelgrossen Bach, dann wird die Strasse zunächst eher in der Höhe querend am Hang geführt, sogar noch mit einer längeren Gegensteigung. Nachdem wir jetzt nicht mehr im Flachen sind, liegen wieder jede Menge Steine darauf. Einmal gibt es sogar eine Abzweigung auf eine 3 Spuren breit geschobene Piste, die aber wohl nie fertig gestellt wurde, angesichts der Führung im Hang wurde hier viel Arbeit aufgewendet. Da wir der Autobahntrasse gefolgt sind, müssen wir wieder mühsam auf die ursprüngliche Piste zurückschieben. Jetzt geht es steil runter, die Bremsen werden ausnahmsweise mal wieder voll eingesetzt. Im Hintergrund tut sich ein grosses Braided River-System auf, der Fluss wird von einem grossen Gletscher gespiesen und nimmt den ganzen Talgrund ein. Eine Querung wäre nicht vorstellbar. Umrahmt ist er von hohen Gletscherbergen. Die Abfahrt will nicht enden, leider, denn die Höhenmeter sind damit nur sinnlos verbremst, lieber hätten wir sie bis Ghudara mitgenommen. Wir müssen tatsächlich bis auf das Niveau des grossen Gletscherflusses herunter.

Langsam beginnt die Abfahrt

Eindrucksvolles Tal

Der Weg ist eher oben geführt

Gegensteigung mit erstem Blick zum eigentlichen Tal

Unser Bach liegt weit unten

grobschottrige Abfahrt

Investitionsruine in Tadschikistan,

der 3-spurige Bartang-Highway

mühsam zu fahren, da kein Jeep die Oberfläche platt macht

Der Fluss nimmt den ganzen Talgrund ein

Hier ist der Autobahnrest wieder

Hey, da ist ja was grünes gestrüppiges

Braided River von näher

Irgendwo hier muss Kok Jar sein

Der Ort ist in der Karte eingezeichnet, weil es ein Bäumchen haben muss

Sockentrockner unterwegs

Blick nach Vorne, dieses Tal gehts jetzt lang

Noch einmal die Bäumchens

Noch ist die Piste schön geführt

Schieben wegen Steinen

Ausstreichen der Abfahrt

Unten

Mondlandschaft hier

Cowgirl on bike

Nun geht es das Tal entlang bis Ghudara, der erste Ort seit Murghab, Muzkol kann man ja nicht als solchen zählen. Doch die Strecke bietet noch einige Überraschungen. Bis Ghudara müssen unzählige Schwemmkegel überquert werden. Diese haben teils noch recht frische Ablagerungen, so dass die Piste oft mal verschwindet. Im groben Geröll der Kegel kann oft nur geschoben werden. So kommen wir nur langsam vorwärts. Dafür freuen wir uns über die ersten Sträucher und auch eindrucksvolle Bäume, Bäume hat es seit dem Shokdaratal nicht mehr gegeben. Nur an wenigen Stellen stehen diese riesigen alten Birken, sie zeigen Stellen an, welche lange nicht von Lawinen getroffen wurden. Ansonsten ist hier die morphologische Dynamik recht hoch, es wäre nicht leicht einen sicheren Platz für ein Haus zu finden. Entsprechend wenig menschliche Hinterlassenschaften sieht man. Immerhin überholen wir den Mann mit Esel, dessen Spuren wir seit Stunden verfolgen (neben denen der 4 Radfahrer vor uns).

Es hat Spuren

da weit vorne irgendwo ist Ghudara

Nicht viel übrig von der Piste

Das Gelände scheint ab und zu umgeformt zu werden

Kleine Bachquerung

Querwieseein

Frische Murablagerungen

Harter Belag, gut zu fahren

Geniale Gesteinsfarben

Rot Gelb Schwarz

Kleiner Zwischenanstieg

intensive Färbung

wieder Blockgeröll

Noch schnell ein Bach vor dem Mittagessen

weiter farbenfroh

Der erste richtige Baum, eine Birke

Schön wieder so viel Grünzeug zu sehen

Schuhe wieder an, nach der Bachquerung

Im Vordergrund ist Schlamm, kein Wasser

Nächster Birkenwald

Bevor wir Mittag machen können, wollen wir noch die zwei grössten Seitenbäche überquert haben, wie schon in den letzten Tagen auch, richtet sich unsere Fahrtaktik am Schmelzwasser aus. Am ersten der Bäche, die weniger tragisch sind, als die Karte vermuten lässt, lassen intensive Rottöne der umliegenden Berge aufschauen. Nach dem zweiten Bach rollen wir noch zum nächsten Schatten. Kurz davor passieren wir noch zwei Fussgänger, die ohne grosses Gepäck hier unterwegs sind. So richtig können wir sie nicht einordnen. Am Nachmittag warten dann weitere Schwemmkegel auf uns und ein sogenannter "Sjell". Schon vorher hatten wir teils recht feine Sedimente überfahren, die schön hart waren. Nur dieses Mal gibt es einen noch frischeren Murkegel, der sämtliche Spuren verschluckt hat. Zunächst geht es gut, doch in der Mitte verläuft der Bach und dort ist die ganze Masse noch sehr weich, man versinkt immer tiefer. Daher versuchen wir eine geeignete Stelle zu finden, an der ein grosser Stein einen Teil des Morrasts überbrückt. Nur auf der anderen Seite des Baches heisst die Devise Schnelligkeit, man muss sich irgendwie flink über den zähflüssigen Zement herüberstehlen.
Es kann bezweifelt werden, dass ein Auto hier durchkommt. Wie wir im Nachhinein erfahren hat es auch ein Esel nicht über diese Stelle geschafft, er verendet am Murkegel.

wieder schöner Weg

freistehend, am Pedal

Sjell in Sicht

da war ganz schön was los

wieder Mondlandschaft

die kritische Mitte

wir sind doch durchgekommen durch den Megabatz

Piste ziemlich verschluckt

Die Piste ist weiter in miserablem Zustand, plötzlich steht ein Motorrad mit Seitenwagen vor uns, wie hat das nur die ganzen Murkegel geschafft? Spuren haben wir zumindest keine von ihm gesehen und infolge Platten ist es erst einmal immobil. Keine 500 m weiter sehen wir, dass das Motorrad wohl ganz blockiert ist, hier hat der Fluss die Piste mitgenommen und einen steilen Prallhang übriggelassen. Es geht nur zu Fuss auf dem steilen Kies weiter. Aber hier sind auch jede Menge Leute, die wohl den Fussweg herrichten und auf der anderen Seite steht ein Geländebus. Uns wird beim Tragen von Gepäck und Rad geholfen, einer der Helfer bittet noch um Flickzeug, für sein Motorrad. Ich gebe ihm eine angebrochene Packung Flickzeug. Dina verteilt noch ein paar Zigaretten unter den Helfern. Der Bus auf der anderen Seite hat ein paar Passagiere dabei, die wir nicht ganz zuordnen können, es sind Alpinisten, aber als uns einer in perfektem Deutsch anspricht bin ich ganz verwirrt. Sie stellen sich aber als Russen heraus, die 4 Wochen am Fedjenkov-Gletscher unterwegs waren. Sie wollen jetzt auf schnellstem Wege nach Dushanbe, da ihr Flugzeug in 2 Tagen geht. Moment, was suchen die dann hier, über Murghab ist doch sicher nicht der schnellste Weg, der geht doch vorne raus. Anscheinend hat man ihnen aber anderes erzählt, die Strasse soll auf 100 km nicht mehr befahrbar sein, daher fahren sie über Murghab. Sie sind selbst erst in Savnob auf den Boden der Tatsachen gekommen, sie hatten erwartet dort nach 4 Wochen einsamem Gletscher wieder in der Zivilisation zu sein und keine Probleme für einen Transport nach Dushanbe zu haben. Nun wurden sie nur das kurze Stück hierhergebracht und sollen dann von einem anderen Fahrzeug abgeholt werden, das gerade erst in Murghab losgefahren ist. Zum Glück haben sie ein Sat-Phone dabei, sonst wäre das wohl gar nicht zu organisieren gewesen. Leider können wir ihnen nicht von dem anderen Bus berichten, wir haben seit den kirgisischen LKW auf der Umfahrung nach Karakul kein fahrendes Auto mehr gesehen. Sie scheinen sich aber auf einen 30 km-Marsch in der Nacht eingestellt zu haben, da sie nicht genau wissen, wo das entgegenkommende Auto auf sie warten wird, ganz durchfahren kann es wegen Muren und der abgerutschten Strasse sowieso nicht. Dina ist etwas geschockt vom Aussehen der Alpinisten, für 4 Wochen hatten sie wohl nicht die Möglichkeit ausreichend Lebensmittel zu tragen, daher sieht man deutlich, wie sie Gewicht verloren haben.

Einsames Motorrad mit Platten

Piste zu Ende?

Ja,

es geht am Hang weiter

die Leute die die Piste wieder herrichten helfen uns

Die Fahrer des Geländebusses bieten uns an, dass wir bis Savnob mitfahren können, aber wir lehnen dankend ab, die Landschaft ist ja wunderschön und ein Zeitproblem haben wir noch nicht. Das wird wohl nicht ganz verstanden, aber Dina hätte im Nachhinein wohl doch lieber den Bus genommen. Unsere Ukrainskies sind wohl immer noch vor uns, die Russen hatten sie auch getroffen. Wir verabschieden uns und wünschen ihnen viel Erfolg, aber ob sie den Flieger erwischen erscheint mir noch fraglich, angesichts des Umweges.
Wir holpern weiter auf der Strasse, wir wollen noch bis kurz vor Ghudara, dort habe ich einen guten Schlafplatz auf der russischen Generalstabskarte ausgemacht, es sind dort Quellen und etwas Grün eingezeichnet. Allerdings zieht es sich noch etwas und die Piste bleibt sehr rauh, bzw. grob-steinig. Wir sind daher froh als wir uns direkt neben der Strasse an einem Bächlein mit frischem Wasser und ein paar Bäumen niederlassen können. Die Apsis spannen wir halb über das Bächlein ab. Daher wird noch ein bisschen am Wasser gespielt, d.h. Bach eingetieft und Wall erhöht um Nachts nicht Überraschungen zu erleben. Dina fürchtet etwas, dass wir zu nah an der Piste sind, aber ich erwarte hier definitiv eine ordentliche Nachtruhe, wer soll hier schon kommen.

Langsam wird es abend

geplanter Schlafplatz in Sicht

wir nehmen doch erst den eins weiter

Denkste, kaum sind wir am Abendessen kommt ein Vater mit Sohn daherspaziert. Wir unterhalten uns kurz, sie kommen von Rukch, noch ein kleiner Weg dahin. Daher gibt es noch eine Erfischung am Wasser. Brot bekommen wir auch noch gleich angeboten, sie sind wohl heute von Murghab gekommen und vom Auto herausgelassen worden, wo es nicht mehr weiterkommt. Wir erkundigen uns dann gleich ob die Russen umgekehrt mit ihnen zurückfahren konnten. So genau ist das nicht zu verstehen, aber im Nachhinein glaube ich, dass sie sich nicht geeignigt hatten. Nach und nach kommt immer mal wieder ein Grüpchen mit Taschenlampe vorbei, alles Passagiere des Geländebusses. Mit einigen unterhalten wir uns über den Weg nach draussen, die Russen haben uns doch etwas verunsichert. Die Leute meinen, aber dass es im Prinzip schon möglich sein müsste, man muss halt eventuell über die Pässe (Peredaval). Schlafen können wir dennoch gut.

Schöner Schlafplatz

echte Morgenluft

böser Sturzacker

manchmal geht Schieben besser

Ghudara liegt unter uns im Schatten

Ebene von Ghudara

Brücke über den Kokuibel

endlich eine gute Piste

Der nächste Morgen sieht uns schon sehr früh fluchen, die Piste ist der absolute Sturzacker und wir wünschen uns das Auto zurück. Zum Glück sind es ja nur wenige km bis Ghudara, wunderschön anzuschauen von der Piste, wie ein Strassendorf, die weiter oben rauskommt. Bei der Abfahrt legt es mich sanft auf die Strasse. Am Morgen ist schon einiges unterwegs im Dorf, wo es mich gleich ein zweites Mal legt, es hatte eine selten glatte Schlammschicht am Boden. Zum Glück ist das Kopftuch nicht dreckig geworden. Eigentlich erwarten wir in Ghudarea einen Laden, wenngleich wir ihn nicht brauchen. Es ist ja immer schön reinzuschauen und vielleicht ein kleines Erfahrung mit Javshangoz eigentlich verwunderlich, da hatte ja auch der letzte Talort noch ein Geschäft. Die Strasse wird jetzt deutlich besser. Zunächst geht es wieder über den Kokuibel, mit Brücke sebstredend und dann eine Felswand auf der linken Flussseite entlang. Das nächste grüne Dorf, Bopasor ist bald erreicht. Hinter Bopasor muss man eine grössere Steigung auf sich nehmen, es scheint hier ebenfalls einmal eine Art Usoi-Ereignis gegeben zu haben. Ein grosser Erdrutsch, der das Tal verschüttet hat und den Fluss aufstaute. Unterwegs trifft man nur wenige Fussgänger. Es geht recht steil rauf und auch auf der anderen Seite wieder runter. Leider lässt sich so kein Schwung mitnehmen.

Weg weicht ins Seitental aus

Vor Bopasor

Getreide ist noch nicht ganz reif

Schutthaufen hinter Bopasor

der überwunden werden muss

Dina bleibt im Sattel

Die Abfahrt wartet

Wieder schön geführte Piste

Auslauf der Abfahrt

Die weissen Spitzen zeigen sich immer nur kurz

entfesselter Fluss

Erste Querung der Bartang (hier noch Ghudara genannt)

Dafür können wir unten angelangt zum ersten Mal über den grossen Fluss, der hier noch Ghudara heisst queren, die Brücke sieht stabil aus. Auf der anderen Seite geht es etwas unübersichtlicher weiter, Muren und Fluten haben wohl die Piste verändert, wir werden jedenfalls von einem Mann, der gerade Holz sammelt auf die richtige Spur verwiesen. Diese ist zwar an den vielen Steinmännern zu erkennen, jedoch nicht so deutlich ausgefahren, wie die ursprüngliche Trasse. Auch an einer zweiten Stelle hilft uns der Mann mit einem Tip weiter und schiebt dann sogar Dinas Rad mit an, da es auf dem grobsteinigen Untergrund bergauf recht mühsam ist. So kommen wir in das wiederum pitoresque Rukch. Der Kontrast von den intensiv grünen Feldern und den Bäumen hier zu den sonst so nackten Talflanken und Felswänden ist gigantisch. Einfach traumhaft hier. Doch es gibt noch Steigerungen, die auf Rukch folgende Schluchtstrecke raubt einem den Atem, man möchte fast Ausschreien so genial ist es hier. Die 2 Tage hier verschlingen gleich eine ganze Speicherkarte, so viel, wie die 2 Wochen vorher schon gebraucht haben.

Auf der Alternativpiste

Die eigentliche Piste war wohl nicht passierbar

Unser wegkundiger Helfer schiebt am Blockgeröllanstieg mit

Rukch, ein Dorf, wie gemalt

fabelhafte Kontraste, ein bisschen Grün im Grau

hier hat die Ernte gerade begonnen

Stein wartet auf Abtransport durch den Fluss

es beginnt wieder eine der genialen Schluchtstrecken

Im Hintergrund nochmal Rukch

grüne Farbbälle

Fantasylandschaft

Zum Glück ist die Piste hier weit oben geführt

immer weniger Platz für die Piste

senkrechte Wände säumen den Weg

Vereinigung von Ghudara und Murghab in Sicht

Abwechslungsreiche Schluchtstrecke

Für eine Flussüberquerung muss das Seitental reingefahren werden

Brücke über einen Nebenbach

Atemberaubende Szenerie

Ab hier sind wir am Bartang

Kleine Radlerin in tiefem Tal

Viel Gestrüpp hier

rechts hinten das Tal zum Sarez

Beginn des Anstiegs nach Savnob

Erste Kehre

Die Mittagshitze macht sich bemerkbar

Vor der Steigung nach Savnob kommt dann der Zufluss vom Sarezsee, der Murghab. Der grosse Fluss von Murghab fliesst ja in den Sarez. Ein Erdrutsch hatte 1909 den Fluss aufgestaut und das Dorf Uzoi verschüttet. Hier befindet sich der höchste Staudamm der Welt und er ist nicht menschengemacht. 800 m türmen sich die Steinmassen und stauen einen 500 m tiefen See auf. Da der Damm nicht als sonderlich stabil eingeschätzt wird, ist er eine grosse Gefahr für die ganze Region und auch bis Europa gut bekannt. Dementsprechend wird er auch gut überwacht. Wie das Vorwarnsystem organisiert ist, haben wir jedoch nicht in Erfahrung bringen können. Allerdings braucht man als Tourist ein Spezialpermit um zum See zu gelangen. Von der schlucht am Zusammenfluss erkennt man nicht viel vom Sarez. Der Zugang zu ihm wird von weiter unterhalb erreicht. Ab dem Zusammenfluss heisst unser Fluss dann endlich Bartang. Dina sieht die zusätzlichen Wassermassen mit Bedenken, ich hingegen freue mich auf einen weiter eindrucksvoll neben uns fliessenden grossen Wildbach. Nun ist jedoch erst einmal die Steigung nach Savnob dran. Wir sind schon gespannt auf den Ort, den wir hier als grosses Zentrum einschätzen, da ja gemäss dem Lonely Planet hier auch die ganzen Kleinbusse aus Khorog enden. Der Ort liegt nicht direkt an der Strasse, sondern an einer 1 km Stichstrasse. Erst einmal quälen wir uns in der Mittagshitze die Kehre rauf. Wir erwarten eigentlich im Dorf die Ukrainer, da sie immer frische Spuren vor uns hinterlassen. Allerdings sehen wir, dass sie am Abzweig einfach die Hauptpiste weitergefahren sind. Am Ortseingang werden wir schon freundlich begrüsst. Wir erkundigen uns nach den Läden im Ort, werden aber zunächst ins Haus eingeladen. Es gibt ein paar Runden Tee. Der ist für mich mittlerweile Colaersatz, immer mit schön Zucker und in entsprechenden Mengen wird er auch getrunken. Die Familie ist wirklich sehr nett und wir unterhalten uns wie üblich auf Russisch, und nachdem die Tochter in Khorog Englisch studiert können wir auch Englisch reden. Auch der Sohn ist eigentlich in Khorog ansässig, aber momentan sind wohl viele bei den Familien zu Hause und helfen bei der Ernte, die gerade beginnt. Wir erkundigen uns natürlich auch nach dem Weiterweg. Aber genaue Identifizierung der Problemstellen ist nicht möglich, ich höre wieder mal von einer Brücke bei Basid, dass es aber über Pässe meist weitergehen kann. Ausserdem scheinen die Leute mit der Situation gut umgehen zu können, weil dieses Jahr das Bartang schon mehrfach abgeschnitten war. Für den Winter und die Hochwasserperiode im Sommer scheint das der Normalfall zu sein. Sie können aber wohl als reine Selbstversorger auskommen.

Rückblick

Dina schlägt sich wacker

Der Abzweig nach Savnob

Der Hausberg von Roshorv

Nach dem Tee fragen wir dann nochmal nach den Läden, bekommen aber erst einmal fragende Gesichter, aber es scheint dann doch einen Laden zu geben. Allerdings muss man uns wohl zu diesem hinführen und so spazieren wir durchs ganze Dorf bis zu einem Haus, wo der Laden sein soll. Er entpuppt sich dann als ein Zimmer mit einigen Lebensmitteln, ein paar Kekse hat es, und Schokoriegel. Davon nehmen wir und auch noch ein paar Nudeln. Wir wissen ja jetzt nicht mehr genau, wie lange wir aus dem Bartang raus brauchen. An sich haben wir noch genug Vorräte. Nicht weit von hier soll auch das Wasserkraftwerk des Dorfes sein, das momentan nicht funktioniert, da etwas kaputt ist. Aber es scheint unserem Führer doch zu weit weg zu sein, sonst hätte ich es mir gerne angeschaut.

Häuser in Savnob

5 liebe Pamiris

Beim Zurückschieben auf die Strasse

Schiebst Du mal?

Es geht nun wieder zurück zur Familie und von dort einen sehr steilen Weg zurück auf die Strasse. Momentan herrscht richtige Nachmittagshitze und die fordert ihre Opfer. Wir kommen die Steigung, die sich hinter Savnob weiterzieht nur langsam weiter. Oberhalb liegt noch ein Krankenhaus und ein Heliflugplatz. Hier ist man wohl sicher vor den potentiellen Fluten des Sarez.

Blick von der Piste auf Savnob

Genial gelegenes Dorf

Das Getreide wird auch hier gerade geerntet

Ein letzter Blick zurück

Leider müssen wir nach der langen mühsamen Steigung wieder ganz runter. Auf der steilen Abfahrt lädt ein riesiger Felsblock noch zum Verweilen und Ausruhen ein. Auf der weiteren Abfahrt nach unten sehe ich schon, dass die Strasse weiter vorne noch Probleme machen könnte. Nach einer Flussquerung müsste man auf der anderen Talseite des Nebenflusses entlang fahren und dann wieder den Hauptfluss weiter. Just am Eck vorne ist aber von der Strasse nichts mehr zu sehen, der reissende Nebenfluss fliesst drüber. Ein besorgter Blick in die Karte und der Abgleich mit der Landschaft sagen mir, dass der Weg um diese Stelle rum einen hammerharten Anstieg nach Roshorv bedeutet, nochmal 500 Höhenmeter rauf und heiss ist es auch. Wir fahren noch weiter ab, so dass ich mir Gedanken über die Weiterfahrt machen kann. Eine bzw zwei weitere Auswege fallen mir ein. Von der aussen herum führenden Strasse scheint es mir möglich weglos auf die unterbrochene Piste zu kommen, aber ganz sicher, weil felsig scheint es mir nicht zu sein. Zudem ist nicht klar ob nicht noch weitere Unterbrüche folgen. Da es nicht sicher ist, wie es weiter geht entscheiden wir uns nach Nisur zu fahren und dort zu übernachten, das scheint hier der beste naheliegende Übernachtungsplatz zu sein. Eine fehlgeschlagene Abkürzung oder noch der Anstieg auf Roshorv wären heute des guten zu viel. Bevor wir zum Ort gelangen, treffen wir noch auf einen Hirten mit seinem Sohn. Er bietet uns sofort an, bei ihm zu übernachten, das wäre am ersten Haus. Und zur Sicherheit schickt er seinen Sohn vor. Damit wir auch ja nicht woanders übernachten.

Krankenstation

Nisur aus der Ferne

Schattenplatz zum Pausieren

Problemstelle in Sicht (schlecht zu erkennen auf dem Photo)

Der kleine Bub läuft schnell vor und noch bevor wir am Haus sind, macht sich schon seine Schwester auf, um Wasser zu holen, gleichzeitig werden Kartoffeln geerntet und keine 15 Minuten später dürfen wir im Haus die frischesten Kartoffeln mit Kräutern geniessen. Es ist uns etwas unangenehm, aber da wir relativ geschafft sind, doch wiederum gelegen. Die Kartoffeln sind einfach köstlich. Später kommt auch der Hirte dazu und wir setzen uns vor das Haus auf die mit Matratzen ausgelegte Terrasse. Unser Gastgeber macht sich immer mal wieder Graszigaretten, als ich ihn darauf anspreche erklärt er die Versorgungslage, schon zwei Wochen sei kein Fahrzeug mehr durchgekommen, sie seien das gewohnt. Aber daher müssen sie sich auch selbst versorgen können. Da wir noch eine ganze Packung Zigaretten haben, frage ich ihn, ob er diese gerne mag, ich bin mir ja nicht sicher, ob er auch Tabak raucht. Ich muss nicht gross warten, die Grasszigaretten sind nur aus der Not heraus geboren, er nimmt gerne die Packung.
Es gibt am Balkon sogar Musik aus der Stereoanlage. Am Dach des Hauses hat es ein kleines Solarpanel für Licht und Stereoanlage. Ich wundere mich, dass sie nicht auch ein Wasserkraftwerk haben, wie manch anderes Dorf. Jedoch hat ihr Bach nur ein kleines Einzugsgebiet, so dass er im Winter kaum Wasser führt, und gerade für diese Jahreszeit braucht es Strom. Der Winter scheint hier allerdings nicht zu lange zu dauern, 3-4 Monate.
Über Nisur geht auch der normale Zugang zum Sarez-See, es liegt erst einmal ein kleiner Pass zwischen hier und Barchidev, dem letzten Ort vor dem See, dann geht es recht steil den Damm rauf. Bis Barchidev kann man wohl noch gut mit dem Jeep fahren, danach ist Fussmarsch angesagt. Da es jedoch eine Genehmigung für den Sarez braucht, kommt dieser für uns sowieso nicht in Betracht. Obwohl, Interesse hätte ich schon und kann mir nicht vorstellen, dass das so streng gehandhabt wird. Unser Gastgeber meinte jedoch auch, dass es eine Genehmigung bräuchte. Er war wohl auch schon am See oben. Das ist nicht selbstverständlich hier in der Gegend, von der Familie in Savnob war z.B. niemand oben, das wäre ja auch ein weiter Fussweg. Im Nachhinein lese ich, dass der Sarez letztes Jahr wohl wegen terroristischer Aktivitäten gesperrt war. Auf jeden Fall verzichten wir auf einen Besuch, wir müssen erst einmal sehen, dass wir aus dem Tal überhaupt raus kommen, das ist unsere Hauptsorge, bisher hatten wir aber auch keine Probleme um die Stellen herumzukommen, allerdings war uns eine Strassensperrung auch erst hinter Savnob angekündigt. Der Plan B wäre eine Umkehr nach Murghab, das wäre uns angesichts der Strecke hinter Ghudara bis auf die Hochebene hinauf aber sehr ungelegen, noch einmal diesen Sturzacker und den steilen Anstieg, da würden wir gerne darauf verzichten.
Aber auch unser Gastgeber meint, dass wir da schon irgendwie durchkommen werden. Die Nacht verbringen wir auf der Terrasse, im Sommer soll es ja hier nicht gross regnen. Dennoch stören uns einige Tropfen in der Nacht, wir wissen ja nicht, ob es nicht gleich noch stärker regnet. Im Endeffekt beissen wir die Zähne zusammen und bleiben draussen, es bleibt bei ein paar wenigen Tropfen ab und zu.

Nisur

Dina auf der Abfahrt, vor dem Lapnazar

Wir beschliessen die Nacht hier zu bleiben

Vom Zor Kul zum Bartang - Überführungsetappe

2010-08-12T14:22:00.000-07:00

Beginn eines genialen Tages

Noch einmal schnell Wasser fassen

Und los gehts

Bilderbuchtag nach dem gestrigen verhangenen Wetter

Die Felskuppen begleiten uns noch den ganzen nächsten Tag, es ist eine traumhafte Landschaft, durch die wir dort fahren dürfen, letztes Jahr am Pamir Highway konnte ich sie beim Neizatash-Pass schon mal beschnuppern. Wasser ist doch kein Problem, wir hätten gar nicht so viel mitnehmen brauchen, da in kleinen Seitengerinnsalen oft noch Wasser fliesst. Es geht heute über kleine Pässe und an kleinen bis grösseren Seen vorbei an die Strasse. Nach einem grösseren Pass (300 Hm) haben wir eine lange Abfahrt Richtung Strasse, auch der Wind hilft zum Teil mit und die Oberfläche der Piste ist richtig gut zu fahren.
Ausser ein Fahrzeug aus der Ferne sehen wir bis zur Strasse heute niemanden.

Angenehme Piste

Photo und

Resultat

Spezielle Landschaft

Der Sommer ist normal trockener hier

Schlammstellen werden umschoben

Nahe der Sebkha

die aktuell ein See ist

Geniale Felsformationen

Aller Verkehr heute

Weites Land

Auf der Seeumfahrung

Für uns ein bisschen wie ein Monument Valley

Abfahrt vom kleinen Pass

Kleines Hindernis

Flotte Piste

Immer noch feucht

Dina im Pistenrausch

Die Entfernungen trügen

Am Pamir Highway haben wir wieder guten Asfalt und ab und an ein Auto. Er bringt uns erst einmal zum Fluss Murghab, aber moment, was ist denn aus dem Fluss vom letzten Jahr geworden? Er hat den gesamten Talgrund bedeckt und ist extrem angeschwollen. Wow, wir spekulieren über die Ursache, ist es die Schneeschmelze oder einfach Regen? Das treibt uns die Sorgenfalten auf die Stirn, da wir ja über das Bartang weiterfahren wollen und dort auch einige Bachüberquerungen erwarten, insbesondere auf dem Weg dorthin.Geschafft, wieder am Pamir HWY

Der Seitenbach, kurz vor Mündung in den Murghab

Wahnsinn, wieviel Wasser der Murghab führt

Gleiche Stelle, gleicher Fluss, ein Jahr früher

Ziemliches Hochwasser

Pferde am Grasen

Der Polizeiposten vor Murghab ist dieses Mal super zuvorkommend und hat nur einen kurzen Blick auf die Pässe, keine Mahnung zu registrieren. Dafür erzählt man uns, dass gestern 4 Ukrainer durchgekommen seien. Schon wieder.
In Murghab geht es nach dem kirgisischen Vorort über den Fluss, die Ufer sind mit Sandsäcken verstärkt worden. Im Ort selbst wird die Strasse gerade wieder hergerichtet, der Basar steht noch halb unter Wasser. Wie wir erfahren scheint es hier einen 20 minütigen Platzregen gegeben zu haben, der für die Überschwemmungen gesorgt hat. Bevor wir ein Homestay suchen um uns auszuruhen, kaufen wir noch ein, auch schon für die nächste Woche durchs Bartang. Es gibt sogar Gemüse (Paprika, Gurken und Zwiebeln) sowie sehr gute Birnen und ältere Äpfel. Nur RC-Cola finden wir nicht, dafür Gummibärchen und das übliche (Nudeln, Snickers...).
Anscheinend lässt die Versorgungslage in Murghab nach uns weiter nach, die Grenze zu China muss wegen der Überflutungen schliessen.
Ein einfaches
Homestay genügt uns, hier hat es ja genügend. Am Markt erkundige ich mich bei den Fahrern noch nach dem Weg zum Bartang und ob der frei sei. Man versichert mir, dass der kein Problem sei, sogar der Fluss, der uns in der Karte kritisch erscheint, da er ein grosses Gletschergespiesenes Einzugsgebiet hat, soll mit einer Brücke ausgestattet sein. Super.
Am Abend kommen noch zwei deutsche Wanderer dazu, sie sind relativ frisch in Tajikistan und von Dushanbe hergekommen. Es gibt zwar einige Möglichkeiten zum Wandern, aber der Weg zum Einstieg und der Rückweg sind nicht immer einfach zu organisieren. Wegen der Fluten bin ich mir nicht sicher, ob ihr Plan am Murghab entlang zu gehen aufgehen wird. Sie erzählen davon, dass die Strasse nach Khorog auch fast unterbrochen wäre, die Fahrer hätten sich zunächst nicht getraut durch eine wasserbedeckte Stelle der Strasse zu fahren, bald ist der Heli die einzige Verbindung nach Dushanbe.

Eventuell gut nicht über Shaymak gefahren zu sein

Ortseingang Murghab

Auf der Brücke über den Fluss

Auch der Basar wurde überflutet

Es geht wieder relativ früh los, nachdem das Frühstück bereitet wurde. Wir wollen heute über den Akbaital-Pass, den höchsten Punkt unserer Tour. Er hatte mich letztes Jahr schon etwas genervt, da er sich ewig hinzieht. Zudem folgt ihm eine ziemliche Wellblechstrecke. Aber zunächst geht es flach auf gutem Asfalt aus dem Ort und wieder in die Berge. Am Ortsrand wird ein grösseres Bauwerk realisiert, eventuell der Terminal, an dem ein weiterer Gast unseres Homestays arbeitet. Er ist eigentlich aus Ishkashim und war natürlich ganz erfreut, dass wir das auch kennen. Ein paar Kilometer weiter passieren wir einen Ort, der wohl im wesentlichen aus einer Kaserne besteht. Viel Betrieb ist aber nicht, genausowenig wie von Rang Kul her, dessen Abzweig rechts neben uns bleibt. Verkehr ist heute keiner, erst nahe einem verlassenen Gebäude, schon fast auf halbem Weg zum Pass, passieren uns ein paar Engländische Motorradfahrer. Sie sind schon fast etwas gelangweilt, dass schon wieder Radler da sind. Anscheinend haben sie seit der Grenze zu Kirgistan schon so einige passiert, u.a. unsere Ukrainskies just an der Passhöhe. Sie geben uns noch den Tip dass die Strasse am Muzkolfluss unterbrochen ist und wir trotzdem zum Unterbruch fahren sollten, da die Umleitung ein Wahnsinnsumweg wäre. Da wir aber ins Bartang wollen, tangiert uns das eher nicht. Der Himmel bleibt heute eher bedeckt und so machen wir bei leichtem Niesel an einem verlassenen Haus Mittagspause. Aufräumarbeiten in Murghab

Am Ortsausgang

Wieder in der Einsamkeit

Felsmonolith voraus

Dina vor dem Felsen

Mittagspause im Niesel

Dina am Ziehweg

der Anstieg lässt auf sich warten

es zieht sich weiter

Endlich Schlussanstieg auf den Akbaital in Sicht

In der Steigung

Wie befürchtet zieht sich der Pass und der kühle Gegenwind trägt nicht zu einem raschen Vorankommen bei. Auf der Karte ordne ich uns weiter ein, als wir tatsächlich sind und das GPS bringt mich auch in Bezug auf die Höhenmeter auf den Boden der Tatsachen zurück. Irgendwann kommt dann doch endlich der Beginn der steileren Steigung in Sicht, auch das Rasthaus vor dem Pass ist damit in greifbarer Nähe. Dina fährt aber schnurstracks daran vorbei und lässt sich auch von der Schlusssteigung nicht beeindrucken, ohne Schiebeeinlage geht es auf den Pass. Damit sind wir am späten Nachmittag oben. Die Aussicht ist zwar nicht spektakulär aber die karge Gegend dennoch faszinierend. Eine bessere Sicht verspricht die Abfahrt, die uns auch etwas Distanz vom drohenden Regen gewinnen lässt.

Rückblick

Geschaft, an der Passhöhe

Bereits auf der Abfahrt

Tal des Muskol

Wie erwartet gibt es aber der ersten Brücke über den Muskol etwas Wellblech, das aber weniger schlimm ist als letztes Jahr. Zahlreiche Radspuren geben eine mögliche optimale Wegführung vor. Eigentlich wollten wir noch bis Muskol fahren, da ich dort letztes Jahr gut aufgenommen wurde und mir eine Schneenacht erspart blieb, aber wir bleiben wenige Kilometer davor an einer schönen Wiese in Bachnähe stehen. In Sichtweite oberhalb ist ein grösseres Hirtenlager mit einigen Jurten und Fahrzeugen.

Schlafplatz neben der Strasse

Schlaffertig, es bleiben nur die Räder draussen

Und wieder prachtvolle Morgenstimmung

Yaks ziehen auf

Die Nacht geht es endlich mal unter Null, wie anhand des Reifes auf dem Zelt zu sehen ist. Am Morgen gesellt sich noch eine Yak-Herde dazu. Wir sind schon gespannt auf die Piste nach dem Abzweig vom Highway. Erst geht es noch auf Sightseeing, der zaristische Fort am Wegesrand ist insofern eindrucksvoll, als er hier ziemlich in der Einöde steht und schon im 19. Jahrhundert gebaut wurde. Bald kommt auch Muzkol. Nur ist dort niemand anwesend, die Häuser sind alle zugesperrt und verlassen. Ich lasse die Photos vom letzten Jahr daraufhin unter der Tür.

Piste neben der Hauptpiste

Die zaristische Festung

Blick Richtung China

Schon auf der Piste Richtung Bartang

Bald nach Muzkol, wo der Asfalt wieder beginnt, ist schon eine Umleitung nach rechts sichtbar, wir bleiben aber auf der Strasse. Das andere wird wohl wegen der kaputten Brücke sein. Kurz nach uns testet noch ein ausländischer Jeep ob sie wirklich kaputt ist, wir sehen ihn daraufhin wenden. Unser Weg geht wie erwartet nach links ab. Es sind noch frische Spuren zu sehen, sowohl von Radlern (wohl unsere Ukrainer) als auch von Baumaschinen? Nach kurzer Zeit tauchen hinter uns auf einmal 3 LKW auf und der Jeep von vorhin ebenfalls. Er setzt zum Überholen der LKW an und hält kurz bei uns, wir erkundigen uns wohin er will, also ob er auch das Bartang fährt. Er will aber nach Osch, da sind wir etwas verwundert. Wahrscheinlich haben wir ihn damit auch verunsichert, zumindest nimmt er kurz darauf eine Abkürzung durch den Fluss direkt zur Teerstrasse. Ein LKW-Fahrer erklärt uns kurz darauf, dass sie die Piste hier nur als Umfahrung der kaputten Brücke nutzen und in Karakul wieder auf die Strasse kommen, das ist in der Tat ein grösserer Umweg. Nach einiger Zeit lassen wir die vielbefahrene Umfahrung hinter uns. Nun können wir im Prinzip immer den vier Radfahrerspuren hinterherfahren. Es hat sonst nicht viele frische Spuren. Die in der Karte eingezeichneten Flüsse, die wir queren sollten, führen alle fast kein Wasser, allerdings sind wir noch früh dran. Die Landschaft ist relativ flach und wenig spektakulär, abgesehen von den Bergen im weiteren Umkreis. In manchen Seitentälchen sieht man verlassene Viehkrale. Ein kleiner See sorgt für Abwechslung, im wesentlichen folgen wir jetzt einem flachen Tal, das meist gut fahrbar ist, der Untergrund ist nicht zu weich, nur ab und zu hat es sandige Stellen. Die Spannung auf den Kukuibel ist gross, da ja dort eine Brücke sein sollte, noch sind wir dessen nicht sicher.

Erstes Tal, ohne Wasser

Es geht flach dahin

Nun drehen auch die kirgisischen LKW ab

Irgendein 6000er wird das schon sein (Muskol Peak 6128 m)

Rückseite des Pik Lenin

Zum Glück nur wenig Wasser im Bach (da vor Mittag)

Kleiner See in Sicht

Hirtenlager am Kokuibel

Am Kukuibel fällt als erstes ein Hirtenlager auf, mit Jurte und LKW. Kurz darauf sehen wir die Brücke, an der wir Pause machen. Gegen den Wind versuchen wir an der Brücke Deckung zu finden. Der Fluss wäre aber auch ohne Brücke machbar gewesen. Es geht jetzt dem Kokuibel entlang, das Tal ist sowohl von Farben als auch Formen super genial. Das Auf- und Ab ermüdet Dina etwas. Daher schlagen wir an der Stelle an der die Piste den Kokuibel verlässt das Nachtlager auf. Danach ist für einige km kein Wasser zu erwarten. Zwar mündet der Kokuibel auch in den Bartang, aber erst in Ghudara. Die Hauptpiste nimmt jedoch den Weg über Kok Jar, wo sie auf den Bartang trifft. Es hat wieder mal eine geniale Abendstimmung mit den hohen Schneebergen im Hintergrund.

Entlang des Kokuibel

Gott sei Dank, eine Brücke

macht einen robusten Eindruck

Es geht dem Kokuibel entlang weiter

manchmal ruppigere Piste

aber immer liebliches Tal

Kräftige Gesteinsfarben

Radfahren macht Spass in diesem Tal

Hier kommt ein kleiner Bach heraus, den es noch zu queren gilt

Gute Pistenabschnitte

Talausgang in Sicht

Der Fluss mäandriert jetzt ein bisschen

Traumhafte Abendstimmung

Dehnübungen im Abendlicht

Die Querung zum anderen Tal ist dann erstaunlich einfach, nur wenige Weichsandstellen und sonst eine perfekte Piste, im Gegensatz zum Acker, den wir gestern den Kokuibel entlang fahren mussten. Der Fluss ist übrigens gegenüber gestern deutlich angestiegen, wahrscheinlich ist der Tageszeitengang des Abflusses stark vom Schmelzwasser und von der Entfernung zum Gletscher abhängig.

Zartosh Peak (6121 m)

Wieder beste Morgenstimmung

Pistenverzweigung (nach Aktal)

flache oft gut fahrbare Piste

Die Landschaft ist abwechslungsreicher

als bei der Querung von Muskol zum Kokuibel

oft wird neben der Piste gefahren um Sand/Wellblech zu vermeiden

Wellblechausweicherin

Langsam verabschieden wir uns von den Hochebenen des östlichen Pamir, wir sind schon sehr auf das eingeschnittene Bartangtal gespannt.
Dina hat auch schon etwas Angst, da die Strasse ja direkt am Fluss führen soll und sie nicht weiss ob sie nicht ab und zu fehlt. Da gehe ich sorgloser in die Angelegenheit rein.

Abschiedsphoto, Good bye Eastern Pamir

Welcome back in den Tälern des Westpamir

An der afghanischen Grenze entlang durch den Zor Kul Nationalpark

2010-08-08T14:15:00.000-07:00

Engstelle des Pamirflusses

Flachstück
Auf dem Weg nach Khargush
Wieder eine kurze Engstelle

Bewölkung nimmt zu
Die einzige Brücke auf der afghanischen Seite

Wir wollen heute noch nach Khargush, unser Permit für den Nationalpark hätte gestern zwar begonnen, aber wir haben einen genügend langen Zeitraum eintragen lassen. Den kommenden Abschnitt bis Khargush kenne ich bereits vom letzten Jahr. Wie da auch zieht es sich noch ziemlich nach Khargush. Leider lässt sich auch kein Kamel blicken. Dafür ist heute doch ein bisschen Verkehr, fast zeitgleich passieren zwei Jeeps jeweils in Gegenrichtung unsere Position. Sie sind voller Backpacker, die wohl von Murghab nach Ishkashim und umgekehrt unterwegs sind. Kurz vor Khragush kommt noch ein ziemlich fertiger zürcher Minibus vorbei. Die Kerle sind im Stress, da einer von ihnen ein Billet nach New York hat, und daher bald in Bishkek sein muss. An der Schranke beim Posten Khargush treffen wir sie wieder. Zwischenzeitlich ziehen immer dunklere Wolken zu unserer Linken auf, in den Bergen dürfte es jetzt ziemlich schütten. In leichtem Regen erreichen wir den Posten Khargush. Wir sind schon gespannt, ob alles klappt. Bei den Zürchern scheint es etwas zu haken, die Soldaten wollen irgendwelche Unterlagen sehen, die wir nicht genau ausmachen können. Nach einer Zigarette und einem Blick ins Auto können die Zürcher jedoch weiterfahren. Auch bei uns dauert es etwas. Erst werden die Pässe und der GBAO-Permit begutachtet, dann kommt der Soldat zu unserem Permit und schüttelt gleich einmal den Kopf. Anscheinend passt der Permit ihm nicht. Ich stelle mich schon mal auf eine lange Diskussion ein, die leider nichts einbringt. Wir verlangen den Kommandanten, der dann auch geholt wird. Nachdem der Kommandant wohl nicht verfügbar ist, kommt ein Stellvertreter. Das dauert, da hier noch alles per pedes gemacht wird, eigentlich hätten sie ja auch funken können.

Kopfsteinpflaster

Kurz vor Khargush

Geschafft, Khargush erfolgreich passiert
Zeltplatz 3 km hinter Khargush unter der Hochspannungsleitung

Dem Komandanten lege ich wieder klar dar, warum wir in den Nationalpark dürfen, wir haben ja das geforderte Permit und letztes Jahr wäre es auch nur daran gescheitert. Aber er schmettert uns noch ein "pogranitschnaja zona" entgegen, dafür bräuchte es nochmal ein spezielles Borderpermit aus Ishkashim. Auch wenn ich letztes Jahr mit dem Offizier der Grenztruppen aus Ishkashim gegessen habe, bringt das jetzt keine Pluspunkte. Erst wo ich sage, dass da schon ein Kollege durch den Nationalpark durch ist, kommt ein Stimmungswandel rein. Stimmt meint der Soldat, gestern ist ja auch so ein Radler durch. Es scheint also doch einen Ausweg zu geben. Er faselt etwas von Geld und einem Bürger, der das sehen will. Jetzt dürfen wir ihm erst einmal folgen. Ich bereite mich schon mal auf eine Bestechung vor, zuerst werden wir noch einem Mann in Zivil vorgestellt, der sich unser Permit anschaut. Anscheinend ist er für den Nationalpark zuständig. Da er nichts zu beanstanden hat, dürfen wir weiter und der Offizier verabschiedet sich schon. Er meint, es kommt noch ein Posten, dem sollen wir sagen, dass alles Ok ist mit dem Pogranitschnaja Permit, das hätte Khargush so festgestellt. Etwas ungläubig, dass das nun doch schon alles war, machen wir uns langsam auf der guten Piste auf. Allerdings nur noch 3 km, da es schon spät ist und der Matspass doch mehr geschlaucht hatte, als erwartet. Da der Offizier uns nicht genau gesagt hat, wo der zweite Posten ist, vermuten wir nun nach fast jeder Kurve so einen Posten. Für das Zelt haben wir wieder beliebig viel Platz zum Aufstellen. Mitten in der Nacht kommen dann noch einige Militärfahrzeuge vorbei, obwohl sie uns bemerken hupen sie nur kurz und fahren weiter, als Nachzügler kommt 10 Minuten später noch ein Bagger vorbei.

Feuchte Angelegenheit

Wo kommt nur das ganze Wasser her?

Vom Schnee (Blick in die Wakhan Range)

Passable Piste
weite Ebenen

In der Früh geht es erwartungsfroh weiter, vom Zor Kul-Nationalpark wissen wir ja nicht sehr viel. Es geht relativ flach weiter, das Tal ist weniger eingeschnitten und deutlich grüner als vor Khargush. Die Piste ist auch nicht viel schlechter geworden, nur ab und an steht etwas viel Wasser drauf. Auf meinem GPS habe ich noch ein paar Punkte aus Google Earth, welche ich als Posten identifiziert hatte, sie entpuppen sich meist als aufgelassene Schäferhütten. Wir merken heute noch etwas den gestrigen Tag, deshalb gibt es eine besonders lange Mittagspause inklusive Grossreinigung im Panj. Da der Untergrund jedoch so schlammig ist, versuche ich die Wäsche von einem Grasspolster und einem dicken Stein aus zu machen. Die Ketten auf der afghanischen Seite werden immer interessanter, teilweise gibt es grössere Seitentäler dort, nur Bevölkerung ist dort nicht zu sehen. Nur auf unserer Seite tauchen ab und an ein paar Hirten auf, einmal ziehen sie ein armes Jak hinter sich her, das sich ziemlich dagegen sträubt. Nach der Pause geht es mit frischeren Kräften weiter, die Piste bleibt erst einmal gut, in ein paar Kilometern erwarte ich mal wieder den zweiten Posten, der entpuppt sich jedoch als aufgelassene alte Kaserne, die nun von Hirten benutzt wird. Davor gibt es noch eine kleine Flussquerung, da die Bücke kaputt ist. Kleine Flüsse sind im Zor Kul Park überhaupt relativ häufig zu queren, sie waren aber nie zu wasserreich oder reissend. Interessant ist auch hier, dass die Stromleitung von Khargush her weitergeht, hier unzählige Kilometer in der Wildniss geführt, nur um am Ende den zweiten Posten zu versorgen.

verfallender Hirtenposten

Yak-Transport

so schön grün

ruhiger Fluss

Piste verlässt kurz das Tal

und kommt wieder zurück

Waschzeit

am ruhigen Pamirfluss
MaulaufreisserNur kleine Flüsschen zum Queren

Nach dem vermeintlichen Posten machen wir nochmals Pause. Dabei passiert uns eine ganze Herde Esel. Nun gibt es an der Piste vermehrt Abzweiger, die meisten Seitenwege dürften wieder zusammenführen, es ist wohl die Frage ob man relativ weit oben queren will, oder etwas näher am Zor Kul, direkt am Zor Kul gibt es wohl keine benützte Trasse. Nach einer Bachquerung folgen wir direkteren Spuren, die aber immer schwächer werden, bis wir nur noch den Spuren eines einzelnen Fahrzeugs nachfahren, es hat allerdings noch Zeichen einer ehedem geschobenen Piste. Nach ein paar Kilometern kommt aber auch der Pistenhauptstrang wieder zu uns. Nachdem es nun schon spät geworden ist, stellen wir unser Zelt am nächsten Bach auf, dort stehen auch Hinterlassenschaften von Hirten herum, die Weide hier wurde dem Tierkot zu folgen erst vor kurzem benützt. Ein super Panorama auf den Zor Kul hat es hier. Die Abendstimmung ist genial, es hat zwar einige Wolken am Himmel, aber die Sonne kommt auch noch durch, das gibt inklusive der afghanischen Bergketten eine einzigartige Stimmung. Die Wolken vor uns scheinen aber ordentlich Regen zu bringen, so wie die Fallstreifen aussehen.

Es geht genial am Fluss entlang weiter

Mittlerweile manchmal weniger Spuren

Immer wieder eindrucksvoll, der Blick rüber zu den afghanischen Bergen

Besuch

Ein Steinmännlein steht im Walde..

Zor Kul!

Der See bleibt in der Ferne

hier geht es weglos weiter

eine vereinzelte Jeepspur weist die Richtung

Schauspiel kündigt sich an

Abendstimmung I

Abendstimmung II

Abendstimmung III

Abendstimmung IV

Abendstimmung V

Am nächsten Tag sollten wir leider wieder aus dem Park herausfahren. Aber das geht nur, wenn endlich auch mal der Militärposten kommt. Es geht aber erst einmal flach hügelig weiter, heute kommen wir an einigen Hirtenunterkünften vorbei. An einer erkundige ich mich nach dem Posten, der soll noch gut 10 km weg sein, aber "Soldati netu", die Soldaten sind ausgeflogen. Das war wohl der Konvoi, der uns am ersten Abend bei Khargush passiert hat. Das sind ja super News, ich hinterlasse dem Hirten gleich noch ein paar Zigaretten, die brauchen wir dann ja gar nicht mehr.

Morgenstimmung

Fussgängerbrücke

verhangener Tag

Holper holper, die Piste wird kleiner

Kühles Wetter

Etwas morastig

Die Stimmung heute ist eher dunkel, es drücken sehr viele Wolken rein, die Sonne hat wohl nur im Westen eine Chance. Nach dem in der Tat verlassenen Posten fängt es auch zu tröpfeln an. Der Posten ist effektiv am anderen Parkende, wir hatten viel früher damit gerechnet. Wenn Khargush schon als Ort für strafversetzte Soldaten erscheint, was ist dann das hier? Andererseits ist auch faszinierend daran zu denken, dass das hier früher die Sowjet-Außengrenze war. Die Strecke hier ist nun auch sumpfiger. In den wenigen Bachläufen hier tummeln sich Unmengen an Fischen. Es ist unglaublich wie viele das sind, nur ab und zu schiessen sie davon, es wäre wohl ein leichtes hier eine reiche Beute zu haben, da der Bach keinen halben Meter breit ist. Langsam zieht jetzt die Piste von den Seen weg. Der Kogjigit wird ebenfalls in weitem Abstand passiert. Vor der Steigung über den Pass rüber nach Djarty Gumbez ist noch ein grösserer Bach zu überwinden. Dinas Sprung ist fast erfolgreich, durch das Abrutschen schmerzt aber erst einmal das Knie.
Wir hatten schon die Tage zuvor immer mal wieder Radlerspuren gesehen, diese sind heute verschwunden.

Am See des kleinen Passes

idyllisches Hirtenlager

Wo gehts hier nach Djarty Gumbaz?

Djarty Gumbaz

Der Pass ist dann weniger tragisch als vermutet und es geht eine relativ lange Abfahrt nach Djarty Gumbez runter, vorbei an den ersten Jurten hier, die wahnsinnig idyllisch in der Landschaft gelegen sind. Djarty Gumbez ist im Lonely Planet etwas schlecht weggekommen, wir sehen es schon aus der Ferne, fragen uns aber, wie wir über den Fluss kommen sollen. Am Lager angekommen ist aber eine sehr provisorische Fussbrücke auszumachen.
In Djarty fragen wir nach unseren weiteren Wegoptionen, im wesentlichen haben wir 2, entweder weiter Richtung Murghab, oder noch einen Tag nach Shaymak rübermachen auf kleineren Pisten. Einer der Jäger beschreibt uns den Weg nach Shaymak und meint, es wäre kein Problem, zu Fuss gehen sie diese Strecke in zwei Tagen. Auf der anderen Seite meint ein Alter, dass er uns eher den Weg nach Murghab empfehlen würde, es hätte viel geregnet und die Strecke nach Shaymak könnte mühsam werden, nach Norden sollte trocken sein, aber dennoch auch Trinkwasser zu finden. Schwierige Entscheidung, die Strecke nach Shaymak hätte mich noch interessiert, aber Dina hat etwas Angst vor den Bachquerungen, ausserdem steckt noch ein bisschen der Mats in den Gliedern. Letztendlich fahren wir nach Norden, eine gute Entscheidung, wie der Alte meint. Der Jäger erzählt noch, dass vor 2 Tagen Radfahrer da waren, deren Rad kaputt war und bei ihnen repariert wurde. Daher fehlten wohl die Spuren am Schluss.
Wir wollen heute nur noch an den grösseren Seitenfluss vom Istyk, quasi der letzte Bach vor dem Pamir Highway. Unterwegs sieht man, dass es hier doch ziemlich geschüttet hat, die letzten Tage, an den flachen Hängen sehe ich Anzeichen von Schichtfluten. Bis zum Seitenfluss wird es noch einmal zäh, aber schliesslich stehen wir davor und können barfuss gut rüber, der Bach ist nicht so tief und reissend, dafür sehr trübe. So trübes Wasser hatten wir bisher noch nicht verwendet, beim Filtern muss ich für jede PET-Flasche die Filterkerze reinigen. Dafür ist der Platz wieder wunderschön, in einer grünen Landschaft mit ein paar netten Felskuppen.

Weiterhin Regenstimmung

Es klart auf

interessante Hügellandschaft

hinten ist es noch dunkel

Die Piste ist hier gut roulant

Zahmwasserquerung

Endlich schlafen

Über gewesene Pisten zur Wakhan-Range

2010-08-06T14:12:00.000-07:00

Karl Marx und Friedrich Engels sind hier die bekanntesten Sehenswürdigkeiten

Karl Marx erwas herangenommen

Am nächsten Morgen geht es in wunderschöner Morgenstimmung schon recht früh weiter, jetzt kommen Marx und Engels erst richtig zur Geltung. Hier oben ändert sich der Landschaftscharakter deutlich, das enge Tal des Shokdara macht eher weiten Flächen Platz. Selbst auf 3400 m wird noch Getreide angebaut. Nun sind wir gespannt auf den angekündigten Laden. Shavjangoz, das sind eher mehrere Häuseransammlungen. Bei der grössten Häuseransammlung erkundigen wir uns dann auch nach dem Weiterweg zum Mats und nach dem Laden. Die Läden in diesen kleineren Orten sind oft nicht von aussen zu erkennen. Und so muss erst einmal die Besitzerin zum Öffnen geholt werden.

Brücke in Javshangoz

Bereits hinter Shavjangoz dem kleiner werdenden Shokdara entlang

In Erwartung der Bachquerung, im Hintergrund ist die Talgabelung schon zu sehen

Sehr gross ist die Auswahl nicht, es gibt türkische Snickersverschnitte und ein paar Kekse, sonst hat es vor allem Kleidung und Schuhe, recht wichtig hier für den Winter.
Zum Mats hören wir, wie bisher meist Gutes, der Weg sei machbar. Nur unser Gastgeber in Bidiz hatte gemeint, wir könnten wegen Schnee Probleme haben. Ebenso hatte er uns angekündigt, dass wir auf unserer geplanten Route wohl nicht ins Bartang kämen, wir sollen lieber über einen Dara-Pass fahren, nur da ist in der Karte nicht mal eine Strasse eingezeichnet.
Hinter Shavjangoz wird die Strasse deutlich schlechter, bisher war sie ja auch regelmässig befahren, bis kurz vor Shavjanguz muss es auch fast täglich Taxis von Khorog oder Roshtkala aus geben, sogar einen grösseren Bus haben wir unterwegs geparkt gesehen. Auch geht es jetzt mal wieder steiler rauf, wir müssen ja noch auf 3800 m, wo der Weg zum Matspass von der Hauptstrasse weggeht. Die Blicke in die Seitentäler sind immer wieder eindrucksvoll, einige Gletscher funkeln dort im Hintergrund und bei einem Seitental sieht man hinter der Kette sogar den Hindukush, also jenseits des Wakhans. Alexej, einer der Ukrainer hatte schon gemeint, als er hörte, dass wir über den Mats wollten, dass dort ja gar keine Brücken wären. Daher sind wir schon einmal gespannt, wie es über den Talfluss geht. Andererseits wird der mit jedem Seitental kleiner und wo wir fast am Abzweig sind, traue ich mir die Überquerung auch ohne Brücke zu. Der Abzweig zum Mats ist fast nicht zu erkennen, aber Dina hat mit Google Earth einen perfekten Track erstellt, so dass wir den Weg auf Anhieb finden. Und siehe da, es gibt sogar noch Überreste einer Brücke, allerdings nicht mehr für Autos, die müssen nebenan durch, hohe Bodenfreiheit empfehlenswert. Wir nehmen jedoch den alten Stahlträger, Gepäck und Rad müssen jedoch einzeln drüberbalanziert werden.

Es gibt sie doch, eine Brücke

Dina hangelt sich rüber

Packtaschen

und Velo werden rüber verbracht

Die Piste wurde mal geschoben

Dieses Tal geht zum Mats-Pass rauf

Gleich nach der Überquerung kommen Hirten auf uns zu, die sind gar nicht so schlecht ausgerüstet hier, mit Sonnenbrille und Sonnencreme. Leider gibt es gleich eine Desillusion, sie meinten am Mats würden wir bis zu den Hüften im Schnee stecken bleiben, allenfalls zu Fuss käme man durch, aber nicht mit dem Rad. Das kann ich angesichts der sichtbaren Schneegrenze gar nicht nachvollziehen. Aber wir lassen uns mal überraschen. Immerhin hat es noch relativ frische Spuren von einem LKW auf der Piste, mal schauen, bis wohin der durchgehalten hat. Es geht erst einmal leicht steigend ein grösseres Seitental entlang, bis wir in das kleinere Seitental zum Mats abbiegen. Kurz davor lädt ein grosser Felsen zum Mittag ein, Schatten ist hier oben nicht mehr so häufig wie im Baumbestandenen Flusstal weiter unten. Nun wird es dann mühsamer, an den steileren Stellen ist schieben angesagt, aber manchmal kann noch gefahren werden. Die Blumen entschädigen dafür und auch sonst ist die Hochgebirgslandschaft hier wunderschön.

Es wird karger

noch fahrbar

wunderschönes Tal, die Kehren sind in Sicht
plötzlich stört ein Radler die Ruhe

die letzte Hirtenhütte
ordentlicher Fahrbahnunterbau
die Kühe sind weiter oben, als die Schafe

Die Piste ist an den Kehren in gutem Zustand
Kleiner Vorgeschmack auf die andere Seite
Die Piste verliert sich manchmal

Die nächste Wegmarke sind die in der Karte eingezeichneten Doppelkehren, aber davor verflacht sich das Tal noch einmal und es hat eine sehr einfache Hirtenhütte, um diese herum werden gerade alle Ziegen gesammelt und eingepfercht. Bis hierher ist wohl der LKW gefahren. Weiter oberhalb stehen noch ein paar Kühe, aber dorthin muss erst einmal über grobes Blockgeröll geschoben werden. Die Spitzkehren präsentieren sich wieder in gutem Zustand und die Strasse ist hier recht flach geführt. Dennoch sind wir nach der Kehrenkombination noch nicht auf der gewünschten Höhe, so exakt waren die Höhenlinien der Karte dann doch nicht. Es zieht sich somit noch etwas bis zur Passhöhe und ein paar kleinere Bäche müssen schon mal überquert werden. Wir sind immer noch gespannt auf den Schnee, aber von hier aus können wir uns nicht mehr vorstellen, dass der noch Probleme macht, er ist jetzt grossteils gewichen, an wenigen Stellen sieht man von der Vegetation her, dass er wohl vor kurzem noch da war. Dafür sind auf der Trasse einige Spuren von einem grösseren Krallentier zu sehen, da war wohl ein Schneeleopard unterwegs. Viel später als ursprünglich angenommen erreichen wir gegen 16.00 den Pass. Nun dürfen wir die Abfahrt geniessen, wenn die Strasse so weiter geht, wie bisher sollte das kein Problem sein.

Schon etwas mehr Schmelzwasser unterwegs

langsam nähern wir uns der Passhöhe

Frische Spuren

Abfahrt ist möglich
teils weglos

Vom Pass her geht es aber erst einmal nicht sehr steil runter, die Piste ist an manchen Stellen gar nicht mehr zu sehen, dann tauchen wieder Spuren der geschobenen Piste auf, vor allem die Seitenwällchen sieht man noch. Unsere nächsten Gedanken gelten der Trassenführung, in der Karte ist eingezeichnet, dass wir auf der rechten Flussseite bleiben würden, aber Dina hat uns einen Track eher auf die linke Seite gelegt, nachdem es aber nicht so viele Varianten in natura gibt, folgen wir einfach der Trasse. Sie scheint doch eher unserem GPS-Track zu folgen, da wir eher nach links ausholen. Oh, der Fluss schaut aber relativ breit aus, müssen wir da wirklich rüber? Leicht besorgt schaue ich zu Dina.

Im Hintergrund braut sich etwas zusammen

Im Vordergrund auch

Die Strasse will da doch nicht etwa drüber?

Doch!

In der Tat geht die Piste auf der anderen Seite weiter. Dadurch dass wir etwas spät dran sind, hat der Bach natürlich sehr viel Schmelzwasser gesammelt, weiter oben liegt ja noch einiges an Schnee. Etwas ratlos stehen wir nun auf der einen Seite, sollen wir hier zelten und auf niedrigere Wasserstände in der Früh warten? Nach einiger Betrachtung scheint uns eine bestimmte Querung zum Versuch geeignet, erst geht es auf eine kleine Insel und dann eine sehr weite Querung zum anderen Ufer, für mich sieht der Bach infolge der Breite nicht so tief aus. Dina packt schon mal ihre Balettschuhe aus, das wird sicher keine Kategorie 0-Querung. Ein Test von Dina verläuft nur halbwegs zufriedenstellend, aber dann mache ich mich auch auf, für mich ist es eher eine Haute-Categorie, da ich die Schuhe anlasse, nur bei kleineren Querungen in tiefen Bächen ohne zu starke Strömung gehe ich normalerweise Barfuss rüber. Die Taschen werden nochmal auf Festigkeit geprüft und der Ortliebsack geschultert, GPS und Photo kommen auch in den Sack. Über das grobe Blockgeröll des Baches geht es einigermassen, das Rad zu schieben, wie vermutet, ist der Bach nicht wahnsinnig tief, man muss halt immer auf die richtigen Steine treten, es sieht mehr wie ein überspültes Waschbrett aus, durch das schnelle Fliessen wird einem dennoch etwas ungeheuer und schwindlig beim Schieben. Aber schliesslich komme ich drüben an. Nun geht es wieder zu Dina zurück, und wir meistern gemeinsam die Überquerung. Hoffentlich kommen da nicht noch mehr so Bäche. Leider zeigt die Karte genau das an. Aber zunächst geht es mal auf der alten Matspiste weiter.

Dina testet ob es heute noch rüber geht
Ich schaffe vollendete Tatsachen

Geschafft

Die Piste führt auf der linken Seite weiter

Im Gegensatz zu bisher kann man nicht mehr überall abfahren, sondern muss auch mal schieben, wenn zu viele Steine im Weg liegen, dennoch ist die geschobene Trasse noch meist gut zu erkennen. Wir hatten eigentlich erwartet, dass wie auf der anderen Seite auch ab einer gewissen Höhe Hirten da sein würden, aber da täuschen wir uns. Aber nach einiger Weile gibt es wenigstens ein Lebenszeichen. Die ersten Kühe tauchen auf. Sie entpuppen sich leider als Stiere, von denen wir gebührlichen Abstand halten. Immerhin können wir jetzt ihren Spuren folgen. Es folgen dann doch noch einige Bachüberquerungen, die ein Schuhabziehen erfordern und die das Rad teilweise stärker mitreissen, als bei der langen Querung. Es wird nun langsam auch dunkel, da wir noch nicht so gut Höhenangepasst sind haben wir dennoch versucht möglichst weit runter zu kommen und peilen ein Nachtlager an einem grossen Seitenbach an, um diesen in der Früh zu überqueren. Dort angelangt ist die beste Standfläche auf der alten Piste, da brauchen wir ja keine Bedenken wegen Fahrzeugen haben.

Spannende Bachdurchquerungen

doch so tief

hier sieht die Piste wieder gut aus

Schlafplatz auf der Piste

Etwas erschöpft vom Tag wird noch das übliche Nudelgericht gekocht. Nachdem ich den Tag auch als anstrengendsten Tag der Tour eingeschätzt habe, wurde heute im Übrigen die einzige aus der Schweiz mitgenommene Eisteepackung aufgebraucht. Wie so oft haben wir nun noch einen einmaligen Sternenhimmel. Dina kann trotz der Befürchtungen ob der noch kommenden Bachquerungen gut schlafen.

Der erste Bach am Morgen

Hier geht es das Tal raus

Schieben ist immer öfter angesagt

Hoffentlich kommen wir vorne wirklich raus

Piste war sehr nah am Bach geführt

Der frühe Vogel kommt noch über den Bach

Blockgeröllpiste

Die Wakhan-Kette in Sichtweite

Am nächsten Tag ist der Hauptbach in der Früh in der Tat deutlich kleiner geworden, aber immer noch beachtlich, auch der Nebenbach ist nicht mehr so braun wie gestern. Die ersten Bachquerungen gehen heute wirklich gut. Nur die Piste wird immer schlechter, wir müssen ziemlich viel schieben, weil so viele Blöcke im Weg liegen. Und immer wieder werden ein paar Sondereinlagen gefordert. So hat der Bach die Piste an einer Stelle auf 50 m total weggerissen und nur einen steilen Erdhang übrig gelassen, dort balancieren wir rüber, Rad und Gepäck werden getrennt getragen. Spätestens hier wäre wohl für andere Fahrzeuge Schluss. Eine andere Einlage ist eine steile Ersosionsrinne, in die man runter klettern muss und auf der anderen Seite wieder rauf.

Wo ist die Piste geblieben?

Einzelgepäcktransport

Grün kehrt zurück

Geröllhalde über der Strasse

Kurz darauf schiebt Dina Panik, weil weiter vorne im Tal eine Felsformation nahe dem Fluss auftaucht. Wie schon am Saghirdasht meine ich, dass die Piste da wohl schon vorbeiführt. Dem ist leider nicht so, die Piste scheint hier den Hauptbach zu queren. Da die Felswand von einem grösseren Gangähnlichen Spalt durchzogen ist, erkundige ich den Weg dort entlang. Da das ganze eher in Klettern mit Einsatz beider Hände ausartet, fällt diese Option weg. Also mache ich mich auf an die Erkundung der Bachquerung "Hors Categorie", der Bach ist hier schon ordentlich reissend, bei meinem ersten Versuch geht es fast bis an den Schritt. Aber etwas weiter oberhalb ist es am Rand seichter. Die Schuhe bleiben selbstverständlich an, eine Sandbank bietet wieder eine Willkommene Verschnaufpause, der zweite Arm ist dann nämlich der Knackpunkt, zum Glück hat es ein paar grosse Steine, die man zwar nicht sieht, aber auf die man steigen kann, während man sich gleichzeitig gegen die Strömung lehnt. Ich brauche vier bis fünf Bachüberquerungen bis Gepäck, Rad und Dina drüben sind. Immer beim Rückweg haut einen der Bach fast um, und zwei Mal muss ich schwimmen. Das Gewicht des Gepäcks ist trotz des schwierigeren Balancierens stabilisierend.
Auf der anderen Seite angekommen und nach dem Wiederbeladen des Rads stellen wir fest, dass die Piste gleich wieder auf die andere Seite geht, sie musste hier wohl nur der Felswand ausweichen. Hier ist jedoch keine Sandbank mehr als Zwischenstation zu sehen und der Bach noch tiefer und stärker strömend. Da die Querung vorher schon grenzwertig war ist guter Rat teuer. Plötzlich sehen wir oben am Hang Richtung Talausgang zwei Hirten, die uns winken. Anscheinend wollen sie uns zu Ihnen rauf winken. Es geht hier zwar einen steilen Hang rauf, der sieht aber prinzipiell machbar aus, in der Höhe scheint sogar ein kleiner Pfad den Hang zu queren und zu den Hirten zu führen. Also machen wir uns an die Plackerei und schieben den doch recht steilen Hang rauf. Dina bekommt zum Glück noch Unterstützung vom Hirtenjungen und so kommen wir an den Absatz, wo der alte Hirte mit einem recht grossen Hund auf uns wartet. Er meinte der Bach sei zu stark um ihn zu queren, da haben sie wohl unsere Querung vorher nicht mitbekommen. Nachdem wir versichert haben, dass wir seine Kühe oben im Tal gesehen haben, geht es wieder runter, er meint, wir hätten nicht mehr weit zur Hauptstrasse. In der Tat sind wir nach 15 Minuten wieder auf einer alten Trasse. Von dieser schickt er uns dann nochmals steil runter, zur Brücke der Hauptpiste nach Khargush. Im Schatten der verlassenen Häuser neben der Brücke ruhen wir uns dann erst einmal aus.

2 m tiefer Graben

Nächster Prallhang

Unüberwindbares Hinderniss mit Blick auf die notwendige Furt

Unsere "Retter", Hirten die den Weg weisen

Die Piste auf der anderen Seite wäre es gewesen, Mats am Talausgang

Erholungspause ist notwendig, viel Schatten hat es nicht

Durchs Shokdaratal auf die Höhen des Pamir

2010-08-04T14:09:00.000-07:00

Am nächsten Tag geht es ans shoppen. Wir brauchen vor allem Lebensmittel. Den Basar kenne ich bereits vom letzten Jahr, aber dieses Mal wird mehr eingekauft. Davor wird aber noch das mit dem Permit erledigt. Die Stelle von gestern hat auf einmal doch wieder weniger Ahnung, ich muss schon genau erläutern bis ich die richtige Adresse und Telefonnummer genannt bekomme. Ausserdem soll die permitausstellende Behörde nicht im Zentrum sein, sondern irgendwo am Berg auf dem Weg nach Ishkashim, ich solle da doch ein Taxi nehmen.

Bevor ich dorthinfahre, schaue ich noch bei der Touristinfo vorbei (PECTA), die gestern abend schon zu war. Dort scheint man mein Anliegen auf Anhieb zu verstehen. Üblicherweise rufen sie die Behörde an und eine Mitarbeiterin kommt dann mit dem Permit zur Touri-Info. Das hört sich viel praktischer an. Es dauert aber erst einmal bis jemand in der Behörde erreicht wird. Aber nach einer guten Stunde ist die Dame da und füllt uns den Permit aus. Der Extra-Service kostet keinen Somoni mehr und so zahlen wir 200 Somoni für beide Permits. Nebenbei erkundigen wir uns nach dem Bartangtal. Die Leute im Touristinfo machen einen kompetenten Eindruck. Anscheinend sollte man von oben ins Bartang reinkommen, allerdings nur mit dem Rad, für Autos gäbe es wohl Probleme. Auf Nachfragen sagt man mir, dass es bei Kok Jar eine kritische Stelle gibt, wegen zu viel Wasser. Mal schauen ob da ein Rad wirklich besser durchkommt, als ein Auto. Auch zu Shaymak bekomme ich gute Infos, anscheinend braucht man keinen Permit für die Gegend.

Am rauschenden Bach geht es aus Khorog raus und Roschtkala entgegen

An den Hängen sind die Bewässerungskanäle gut zu sehen

Selbst hier wird man mit Werbung für Rogun genervt

Und schon in Roschtkala angekommen

Fussballplatz in Roshtkala, ob der Verein in der asiatischen CL ist?

Nun geht es noch auf den Basar. Nach einiger Suche, bekommen wir sogar ausgefallenere Sachen, wie Instant-Haferflocken und auch die trockenen Aprikosen sind nur an einem Stand zu finden. Dabei kommen hier Aprikosen im Überfluss vor, nur sind die wohl noch nicht getrocknet. Vor dem Basar treffen wir dann schon wieder unsere Ukrainer. Sie fahren im Übrigen ziemlich genau unsere Route ab, bis auf den Zor Kul. Nachdem wir unsere Sachen in der Herberge gepackt bekommen haben, die zwei Backpacker und ein Sack reichen dafür noch gut, geht es gegen Mittag endlich wieder auf die Piste. Gestern hatten wir ja schon nur wenig radeln können.
Für den Weg ins Shokdaratal nach Roshtkala frage ich zur Sicherheit immer mal wieder ein paar Passanten, aber eigentlich ist er gut zu finden. Es geht sogar auf Asphalt den Fluss entlang hoch. Am Polizeiposten hinter Khorog bekommen wir noch ein Stück Wassermelone in die Hand gedrückt. Nach dem üblichen Eintrag ins Journal geht es weiter. Es ist schön zu sehen, wie das Tal noch intensiv genutzt wird, auch an den Hängen gibt es immer wieder Bewässerungskanäle. Bei einer Pause kommen unsere Ukrainskies wieder vorbei, die wir wiederum später bei ihrer Pause passieren. In Roshtkala gehe ich nochmal in den Markt, um ein letztes Mal RC-Cola zu kaufen, leider gibt es die hier schon nicht mehr, das dürften jetzt längere RC-freie Zeiten werden. Dafür gibt es noch sehr schönes Gemüse. An der letzten Tanke wird nochmal vollgemacht. Dort treffe ich einen Jeepfahrer, der meint, er hätte in Shavjangoz ein Haus und wir sollen ruhig bei ihm vorbeischauen. Shavjangoz ist der letzte Ort in der Karte, daher erkundige ich mich noch nach der Infrastruktur. Man hat ja immer ein anderes Bild von den kommenden Orten und vermutet im Zweifel eher weniger Versorgung. Aber in Shavjangoz soll es sogar einen Laden haben. Da es nun schon langsam Abend wird, wollen wir nicht zu weit fahren. Da wir erst einmal keine uns zusagende Wiese finden, fahren wir doch noch bis Bidiz. Dort frage ich einen Bauern auf dem Feld, ob es auf einer Wiese möglich wäre zu übernachten. Daraufhin führt er mich aber zum eigenen Haus. Schnell kommt die ganze Familie zusammen. Wir bestehen darauf unser Zelt aufzubauen, wir wollen ja eigentlich nicht zu viel Umstände machen. Allerdings haben wir nicht mit der unbedingten Gastfreundschaft gerechnet. So bekommen wir erst einmal eine alte Wolldecke als Zeltunterlage und ins Zelt kommen auch noch Liegekissen statt der Isomatte. Wir schaffen es nicht schnell genug das Essen zu kochen, so dass wir vorher ins Haus gebeten werden. Dem sehr liebenswerten Vater unseres Gastgebers können wir das nicht verwehren. So gibt es bei Kerzenschein eine gute Gemüsesuppe mit Brot und natürlich Tee. Wir sind anscheinend nicht die ersten Radler im Hause, letztes Jahr scheint ein ziemlich verhungerter Amerikaner vorbeigekommen zu sein und wurde wieder aufgepeppelt. Wir schlafen heute richtig gut.

Manchmal lässt der Bach nicht viel Platz

Übernachtung bei einer supernetten Familie

Abschiedsphoto

Nach herzlicher Verabschiedung dürfen wir das wunderschöne Tal weiterfahren. Es hat immer noch Asfalt, der jedoch bald aufhört, die Karte hat das recht gut abgebildet. Ein besonderes Ereignis muss erwähnt werden, Dina schafft es ihren Photoapparat zu aktivieren, da ich sowieso häufiger Photos mache, tauschen wir noch, da wir baugleiche Modelle haben, nur meiner hat schon vor zwei Jahren mal etwas Sand abbekommen und so sind vor allem Gegenlichtphotos meist mit scheusslichem Fleck.
Wir fahren am Morgen ein ordentliches Stück, bis wir endlich einen halbwegs schattigen Platz für Mittag finden.

Rückblick auf Bidiz

Das eindrucksvolle Tal zum Pik Majakovski hinter (eine alte Piste geht zu einer alten Mine)

Zwischen den Mauern durch

Wieder einmal eindrucksvolle Schluchten

auf guter Piste

Man könnte hier endlos entlangfahren, einfach genial

Es geht auf die 3000 m zu

Mal geht es flacher dahin,

mal steiler

Ab und an gibt es gröberen Schotter

Fast kein Verkehr unterwegs

Himmel und Felsen
Endlich, Rastplatz am Volleyballfeld

Nachdem wir gegessen haben, kommt ausnahmsweise ein Jeep runter gefahren. Wir winken zurück, der Jeep hält jedoch und eine ganze Horde kommt heraus und geht auf uns zu. Gibt wohl einen Plausch. Aber nein, sie wollen gleich unsere Pässe sehen. Das kommt mir spanisch vor, und ich verlange, dass sie sich ausweisen. Aber sie meinen, sie bräuchten sich nicht ausweisen, sie wären vom KGB. Nachdem sie einen recht überzeugenden Eindruck machen, kramen wir unsere Passkopien raus. Das GBAO-Permit hat es ihnen angetan und sie stellen sehr zu unserem Erstaunen fest, dass wir hier illegal unterwegs sind und keine Genehmigung haben. Das mögen wir erst nicht glauben. Aber im Endeffekt haben sie recht, auf dem GBAO-Stempel sind alle Distriktortschaften aufgeführt, nur Roshtkala nicht. Sie meinen wir müssten nun nach Khorog zurück und uns einen Permit holen. Darauf haben wir natürlich überhaupt keine Lust. Die Diskussion zieht sich in die Länge und irgendwann bin ich bereit auch ein bisschen Geld in den Ring zu werfen. Aber das wollen sie gar nicht, sie beharren auf ihrem Standpunkt. Wir machen uns gedanklich schon zähneknirschend auf den Rückweg, wie sollen wir dann zum Zor Kul? Über das Wakhan oder über den Pamir Highway und dann den Khargushpass? Irgendwann kommt dann erst einmal der Vorschlag auf, dass wir mit ihnen mitkommen sollen um einen Tee zu trinken. In der Ortschaft, die wir gerade passiert haben, hat einer der Männer ein Haus, es war wohl eh geplant bei ihm einzukehren. Wir fahren also zurück und müssen über eine recht wackelige Brücke auf die andere Flussseite. Im Haus wird dann erst einmal gross aufgetischt. Wegen des Permits meinten sie nun plötzlich, dass sich das nach dem Tee dann schon regelt. Allerdings haben wir ziemliche Mühe die vorgesetzten Speisen alle zu essen, dabei ist da auch gutes frisches Gemüse dabei. Am Reisteller esse ich über eine Stunde und komme Dina gar nicht nach. Aber sie muss sich auch geschlagen geben, ein Rest bleibt. Dafür leere ich einige Tassen Tee. Um den angebotenen Wodka kann ich mich noch herumwinden. Eventuell sind die Gastgeber froh darum, dann bleibt mehr für sie übrig. Nach drei geleerten Flaschen machen wir uns dann langsam sorgen, der Alkohol hinterlässt schon Spuren. Das Haus ist wie die meisten Häuser eingerichtet, es gibt auch Fernseher, Videoapparat und eine Videokamera. Zum Höhepunkt wird dann sogar zum Tanz eingesetzt.

Reichgedeckter Tisch, dummer Weise hatten wir gerade schon gegessen

Wer führt hier wen?

Nach 2 Stunden ist langsam Aufbruchstimmung, die Autofahrer machen sich auf, wir wollen eigentlich auch gehen, warten aber noch, bis sich aller verabschiedet haben. Wir sollen zwar noch ein bisschen Ausruhen und die Nacht bleiben, aber ziehen es vor noch ein Stück zu Radeln. Eine grosse Herausforderung für die Beschwippsten ist noch die wacklige Hängebrücke, aber auch unsere Räder müssen wir dort noch rüber bringen. Nach einer grossen Verabschiedung können wir also unser Tal weiterfahren. es bleibt wunderschön, da reden die Photos für sich. Ich frage mich sogar, ob es nicht die schönere Strecke ist, als letztes Jahr das Wakhan. Es ist immer wieder eindrucksvoll zu sehen, wie die Bewohner hier das Land ausnutzen und bis in welche Höhen sie noch Getreide anbauen.
Die Ukrainer müssen uns mittlerweile überholt haben, da wir ihre Spuren vor uns auf der Strasse sehen. Wir hoffen nun darauf, dass wir niemandem mehr begegnen, der unser Permit sehen will. Am Mats-Pass morgen wären wir ja wieder aus dem Distrikt und mit ordentlichem Papierkram ausgestattet. Da hat das Wiener Konsulat wohl nicht sauber gearbeitet, beim Stempel schnitzen. Wir fahren noch ein Stück in den Abend, nachdem ich Dina dazu bewegt habe noch einen Übernachtungsplatz weiter zu fahren, kommt ewig kein geeignetes flaches Stück, es zieht sich. Aber noch vor Dunkelheit kommt nahe der Einmündung eines Seitenbaches in den Shokdara, eine gute Wiese, sogar mit ein bisschen Karl-Marx und Friedrich-Engels-Blick, das sind hier die beiden hohen 6000er der Kette die uns vom Wakhan trennt. Und siehe da, unsere Ukrainer haben genau den gleichen Platz gewählt. Es gibt ein grosses Hallo und wir werden noch auf das Abendessen eingeladen, wir versuchen uns mit frischem Gemüse zu revanchieren, das Brot zieht leider nicht, da haben sie wohl auch eine grosse Portion geschenkt bekommen.Dafür gibt es noch einen kleinen Schluck Vodka, zum Glück war ich dem heute Nachmittag aus dem Weg gegangen, nur das Nippen führt schon kurz zu einem etwas beschwingten Gefühl. Ausserdem haben unsere ukrainischen Freunde noch Schweineschwarte aus der Heimat dabei, das scheint dort eine Art Nationalgericht zu sein. Die Anfahrt nach Zentralasien, nach Samarkand haben sie wohl mit der Bahn gemacht, 4 Tage scheinen allerdings kein Zuckerschlecken gewesen zu sein. Seit Khorog ist noch nicht so viel Neues passiert. Unsere Wege gehen dann morgen auseinander, da sie Richtung Pamir-Highway fahren und wir zur afghanischen Grenze. Im Nachhinein erfahren wir, dass es wohl doch nicht so einfach für sie werden würde, sie wollen eine kleine Alternativstrecke zum Turumtal Kul fahren, während wir uns schon darauf einstellen den verfallenden Weg über den Mats-Pass zu nehmen. Das erscheint uns die interessanteste Variante um von Khorog nach Khargush zu kommen.

Geniale Felsen im Hintergrund
Durstlöschung

Es wird einsamer und der Schluchtcharakter tritt langsam zurück

Zeltplatz mit Radlerkollegen aus der Ukraine

Über den Saghirdasht-Pass nach Khalaikum

2010-08-02T14:06:00.000-07:00

Da ich letztes Jahr nicht die gewünschte (Nord-)Strecke über den Saghirdashtpass fahren konnte, sollte er dieses Jahr dran glauben müssen (erst nach der Tour dieses Jahr bekomme ich noch eine weitere Vermutung mit, warum dort zu war).

In den Morgenstunden wird in Dushanbe schon fleißig die Strasse sauber gemacht und die Vegetation gegossen, es sieht hier wirklich ordentlich aus. Außerhalb Dushanbes wird zudem die Strasse komplett neu asfaltiert. Je näher wir dem Posten kommen, wo ich letztes Jahr zurück geschickt wurde, desto nervöser werde ich. Kurz vorher gibt es bei Dina noch den ersten Platten. Einer der Flugreisenden hatte sich schon gefragt, was wir da im Pamir nur machen wollen, wir würden sowieso nur Pannen haben. Hoffentlich behält er nicht Recht.

Warten auf den Bus

Stroheinfuhr
Etwas Rückblick
Warten auf das Regenende

Leider ist der Posten vom letzten Jahr besetzt, aber diesmal gibt es nach Abgabe der Personendaten sogar noch ein gekühltes Mineral geschenkt.
Der Weg nach Faizabad ist damit frei. Super. Die Landschaft ist auf jeden Fall abwechslungsreicher, als der Weg zwischen Dangara und Kulyob letztes Jahr. Zudem haben wir mit dem Wetter Glück, es ist leicht diesig und hat sogar teils Wolken, so ist es nicht ganz so heiss wie normal. Nach einem ersten Mittagessen in einem Restaurant am Wegesrand geht es die erste richtige Steigung rauf. Und schon wieder ein Platten. Die Ursache ist eingegrenzt, die Felge hat scharfkantige Ösen und das Felgenband reicht nicht aus, daher kommt eine Lage Isolierband drüber. Das hält den Rest der Tour. Aber auch an meinem Rad stellt sich ein Defekt ein, zwei Kurbelschrauben haben sich gelöst und beide sind abgefallen, eine kann ich noch finden, die Andere trotz zurückradeln nicht. Leider fehlt damit auch eine spezielle Distanzscheibe. Mit einer zu kurzen Ersatzkurbelschraube kann ich das trotzdem lösen, als Provisorium kommt eine M5-Schraube als Distanzhalter zum Einsatz. Die Folgetage ziehe ich die Schraube immer wieder nach, aber nach einer Woche hat das Provisorium diese Pflege nicht mehr nötig.

Schlucht hinter Obigarm

Es geht weiter durch recht grüne Gegend mit ab und an einem Dorf bis dann auch die erste Quasipasshöhe erreicht wird. In der Abfahrt beginnt es leider zu regnen. Nach einem kurzen aber intensiven Schauer, den wir in einem Bushäuschen überdauern, geht es weiter nach Obigarm, wo die schwarzen Wolken zu Vorsicht gemahnen und wir daher erst einmal Unterschlupf suchen. Da doch nicht so viel ergiebiger Regen kommt geht es weiter. Zwar fuchtelt hier auch mal einer in der Gegend herum, was ich als die Strasse ist gesperrt interpretiere, aber das stört mich erst mal nicht. Die Strasse verliert erst einmal ihren Asfalt, so dass die Abfahrt nicht in vollem Schwung genossen werden kann, dennoch eine schöne Strecke. Aber all zu weit wollen wir nicht mehr, zumal in der Karte erst mal Pause mit Dörfern ist, meist auch ein Hinweis auf steilere Hänge. Etwas später halten wir an einem Art Rastplatz mit kleiner Imbissmöglichkeit. Unterhalb könnte ein Schlafplatz sein, aber nachdem die Strasse doch befahrener ist, fragen wir erst mal dort und können die Nacht bleiben. Auf einem kleinen Grasfleck wird das Innenzelt aufgebaut (Premiere für die Hillebergstangenhalter) und noch etwas gekocht. Wir scheinen da einen ziemlich mitleidserweckenden Eindruck zu machen, da wir von der Dame des Hauses noch zwei Teller mit Gemüse angeboten bekommen. An der Raststätte ist ein kleiner Gebetsraum, weshalb nachts immer mal wieder Fahrer kurz anhalten und beten. Ausgerechnet hier fängt es dann nachts auch noch an zu regnen, also schnell Überzelt übergeworfen und weitergepennt. Zum Glück ist es nur ein kurzer Schauer, denn viel hätte unser Provisorium nicht ausgehalten.

Blick vom Schlafplatz auf die Rogunbaustelle
In Zukunft wird das Wasser hier 300 m höher stehen
Noch ein überblick über die rechtsseitigen Installationen, oben die Stadt Rogun

Am nächsten Tag geht es früh weiter. Von der Raststätte hat man übrigens einen super Ausblick auf die Rogun-Baustelle. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die hier nur immer mit ein paar Millionen pro Jahr in kleinen Schritten weitermachen, aber die Ausmasse der Baustelleninstallationen sind beeindruckend. Im ganzen Land ist auch die Propagandamaschine dazu zu sehen, Plackate des Präsidenten mit etwas grimmig zweifelndem Blick und Bauarbeiterhelm vor dem neuen Damm. Etwas schade ist, dass wohl einiges unter Wasser gesetzt wird, da der Damm mit 330 m einen neuen Weltrekord darstellt. Die Energie geht wohl an ein russisches Unternehmen, die Russen sind auch Hauptsponsor, Tajikistan könnte das Projekt nie und nimmer alleine finanzieren.

Weiter den Fluss entlang

Es kommen Panj-Gefühle auf

Gleich weitet sich der Fluss wieder
Ab und an ein Dorf
zerbrechliche Brücke
Schön eingeschnitten
natürliche Staustelle
Asfalt/Schotter-Gemisch

Leider verlieren wir noch Einiges an Höhe und fahren nun entlang des zu stauenden Flusses. Eine interessante Hängebrücke lädt noch zu einem Besuch ein, erstaunlicher Weise fahren doch einige Autos dort drüber.

reger Verkehr auf der Brücke (keine Angst, ist nicht die Hauptstrasse)

Sonnenschutz a la Bedu

Sonnenschutz für Schafe
viele Hirten unterwegs, den Zelttyp haben wir sonst aber nicht mehr gesehen
Abzweig nach Tavildara kommt bald
Einheimische Überlandradler
Yeah, die ersten eindrucksvollen Schluchten
Erster harmloser Bach (im Frühjahr kann da Schluss sein)
Weiter geht es mit den Schluchten

In Nurobad (beim Nachbereiten sehe ich, dass es auch Komsomolabad heisst) nehmen wir den Weg übers Dorf und kaufen noch etwas Babymilchpulver ein, findet man sogar in nicht so grossen Zentren (eigentlich wollten wir Haferflocken). Die Hauptstrasse umfährt den Ort. Es geht nun noch kurz den Vaksh entlang weiter, bis wir diesen auf einer grösseren Brücke überqueren. Bald danach gibt es die versprochene Mittagspause im angenehmen Schatten einiger Bäume. Die Pausen machen wir meist etwas ausgedehnter, um nicht in der heissen Zeit zu radeln. Kurze Zeit später ist ein Polizeiposten, am Abzweig der Strasse nach Tavildara. Anscheinend soll der gute Asfalt nun schlechtem Asfalt oder keinem Asfalt weichen. Das Tal ist nun wieder stärker eingeschnitten und die Strasse in relativ steile Hänge hineingebaut. Hier treffen wir unsere ersten Tourenradler, ein paar Einheimische, die wohl nicht nur 3 km unterwegs sind, da die Ortschaften weiter auseinanderliegen. Auch eine Bachquerung der Kategorie 0 sorgt für Abwechslung. Kategorie 0 bedeutet durchfahren ohne nass zu werden. An einer auf der Karte markanten Stelle machen wir kurz Pause, es ist ein See mit Restaurant. Dort erzählt man uns, dass gestern früh schon ukrainische Radfahrer durch sind, nachdem wir jetzt Nachmittag haben, sind sie wohl etwas weiter weg. Das Tal ist weiterhin sehr schön, teils grün, teils mit eindrucksvollen Felsgebilden und oft mit einem stark eingeschnittenen Fluss, erinnert mich an den Panj im Kleinen. Die Bewohner sind vor allem am Heuen und wir hoffen auf einen baldigen Schlafplatz. Wir werden erst nach Childara fündig, zwar ohne Wasser, aber wir hatten dafür gebunkert. Nachdem das Zelt steht wird aus dem kleinen Kessel noch alles Vieh durchgetrieben, nur 2,3 Ziegen haben es nicht mitbekommen, sie werden vergessen. Der Platz ist zwar nahe der Strasse, aber es hatte sowieso fast keinen Verkehr, und irgendwie fühlen wir uns im Land schon relativ sicher, letztes Jahr hätte ich wohl eher bei Dorfbewohnern gefragt, ob ich am Haus zelten könne.

Beginn des Distriktes Tavildara

Im Abendlicht bei Childara

Jetzt darf gechillt werden, gleich nebenan die unbefahrene Strasse

Tavildara mit eindrucksvollen Felsburgen

Grund für das angenehme autofreie Radfahren: Brücke in Ausbesserung

Wir fahren früh los, da wir nicht in der Mittagshitze noch weit unten an der Passsteigung sein wollen. Aber es ist noch ein gutes Stück hin. Uns wundert der geringe Verkehr wirklich, das war doch mal die Hauptverbindungsstrasse für den Sommer. Die armen Kioske machen keinen Umsatz, die paar Snickers, die ich kaufe sind schon längst abgelaufen, so selten kommt hier jemand durch.

Oberer Khingob, stark aufgeweitet

Ausnahmsweise ein Auto, kann aber nur lokal unterwegs sein

Kala i Husein vor der Schlucht zum Saghirdasht

In der Schlucht, bei Mittagshitze, vom eingezeichneten Wasserfall ist nichts zu sehen

Die Berge im Hintergrund haben sogar noch Schnee (Ende Juli)

Es geht ab und an über trockene oder fast trockene Bäche, im Frühjahr und nach Regen dürfte die Strasse oft nicht befahrbar sein. Bei Tavildara gibt es wieder schöne Felsbastionen. Da wir noch ausreichend essen haben und nicht viel bergauf schleppen wollen, bleibt der Ort aber rechts liegen. Auf einem kurzen Abschnitt wird die Strasse jetzt sehr blockig, es ist eine Umleitung, da wohl ein grösseres Murereignis/Sedimentereignis die Strasse zerstört hat und für den blockigen Untergrund sorgt. im flachen Tal geht es aber zügig weiter, bis zur Brücke über den Fluss. Dort scheint eifrig gebaut zu werden. Allerdings kommen so keine Autos drüber, zwei schmale Fussstege gehen über die Lücke. Jetzt ist klar warum so wenig Verkehr ist und warum vorgestern jemand gewinkt hatte. Entsprechend wenige Eintragungen hat auch der Polizist an der nächsten Sperre. Aber die Ukrainer waren wohl heute in der Früh da. Dann noch ein Eintrag von zwei deutschen Radlern, die wohl ihre Namen nicht richtig angeben können, bei Franz Joachim ist der Joachim wohl nicht der Nachname. Noch geht es kurz den recht breiten verwilderten Fluss entlang, bis wir ins Seitental abbiegen und damit die Steigung beginnt. Ein hartes Stück Arbeit, welches nur ob der Wehklagen über die Hitze unterbrochen wird. Im pittoresken Dorf ist wenig los, so rollen wir noch weiter auf eine eindrückliche Schlucht zu. Der in der Karte verzeichnete Wasserfall ist leider ausgetrocknet. Dafür gibt es auf der Brücke ausnahmsweise ein frisches Lüftchen, darunter liegt wohl schon seit dem Bürgerkrieg ein auf dem Dach liegender Panzer. Langsam wird es Mittag, doch wir hoffen noch auf eine Gaststätte. Als wir eine finden ist diese allerdings unbesetzt.

Strasse nach Saghirdasht (Dorf nicht Pass)

Noch in der Schlucht

Rückblick auf dem Weg nach Safedon

Nach dem Mittag geht es weiter, zum Glück infolge der Höhe kühler werdend. Die Landschaft wird immer kirgisischer, d.h. begraste Berge. An Safedon vorbei gewinnen wir langsam Höhe, es ist jeweils gut zu sehen, wohin man noch muss. Dafür ist die Strasse in einer sehr angenehmen Steigung geführt. Nachdem man immer wieder den Eindruck hatte, dass es nicht mehr weit sein sollte, sind wir erst am späten Nachmittag auf der Passhöhe. Die Schneereste und das intensiv grüne Gras geben schöne Kontraste.

Safedon

Geniale Kontraste

Das meistfotographierte Bushaus auf dem Weg

Abfahrt im Abendlicht

Bereits leicht kühl auf Zeltplatzsuche

Ein bisschen wollen wir noch abfahren, und den Lohn des heutigen Schweisses geniessen. Vorbei geht es an einigen Hirtenbehausungen, allerdings verpassen wir ein paar flache Stellen (bzw. sie sind mir nicht gut genug) und finden dann im steilen erst einmal keinen guten Übernachtungsplatz. Mit ein bisschen Freiräumen ist eine aufgegebene Seitenpiste aber auch für Dina eine Lösung.
In der Früh werden wir von ein paar Männern geweckt, die sich als Taliban ausgeben, aber gleich weitergehen.
Die Abfahrt zieht sich noch ziemlich, diese Seite ist weniger besiedelt. Am Militärposten unten sind wir wohl zu früh, der Komandant muss erst noch aus dem Bett geholt werden. Die Militärs machen ihrem weniger guten Ruf alle Ehre und durchwühlen noch unsere Taschen, aber es geht alles korrekt ab. Eine halbe Stunde später sausen wir nun dem Fluss nach Khalaikum entlang. Jetzt ist wieder mehr los, Dorf an Dorf reiht sich, bis wir am Panj sind.

2000 Höhenmeter wollen vernichtet werden

Eindrucksvolle Strassenführung

Ungünstig für die Schlafplatzsuche

Weiterfahrt am Morgen

Khalaikum: Da sind sie ja, die Ukrainer, von denen wir unterwegs schon gehört hatten

In Khalaikum wollten wir eigentlich ein Taxi nach Khorog nehmen um etwas Zeit zu sparen und so nach hinten mehr Flexibilität zu haben. Es soll 200 Somoni kosten. Aber in Realität dann doch mehr. Zwar bekommen wir den regulären Passagierpreis mitgeteilt, aber da nach Khorog von Khalaikum aus wenige Leute fahren, müssten wir wohl das ganze Auto zahlen. Und da niemand von Khorog nach Khalaikum zurück fahren würde, müssten wird auch die Rückfahrt übernehmen. Nach viel Handeln wäre wohl der günstigste Preis 800 Somoni. Das ist uns immer noch zu viel. Daher warten wir das Ganze erst einmal ab. Allerdings ist nicht viel los, vielleicht 5 Autos sind am Taxistand in Khalaikum, aber sie scheinen nicht so interessiert an uns zu sein. Auf der Hauptstrasse von Dushanbe nach Khorog ist auch mässiger Verkehr und die Jeeps die kommen, sind voll. Während wir also am Taxistand warten kommen auch endlich die 4 Ukrainer, von denen wir an den Vortagen immer wieder gehört hatten und deren Radspuren gut sichtbar waren. Sie hatten kurz vor Khalaikum in einem Garten übernachtet, ich bekomme noch ein paar Birnen aus ebendem Garten in die Hand gedrückt. Wir tauschen uns kurz aus, sie wollen nach Khorog fahren, ich erzähle vom vergeblichen Bemühen um ein Taxi. Da einer von ihnen Englisch kann, ist der Austausch recht einfach. Kurz darauf verabschieden sie sich.
Plötzlich erblicke ich zwei LKW, die von Dushanbe herkommen. Leider schalte ich etwas langsam und kann nur den zweiten LKW anstoppen, er winkt aber ab, anscheinend müsste er seinen Chef im ersten LKW fragen. Aber nun regen sich auch die Taxifahrer und reden uns zu, dass wir jetzt schnell machen sollen und den LKW folgen sollen. Wir interpretieren, dass sie am Ortsausgang halten und uns eventuell mitnehmen könnten. Es scheint dass die Taxifahrer uns nicht wirklich abzocken wollten, sondern die Passagiersituation so bescheiden ist, wie dargestellt, daher war es für sie besser uns weiterzuvermitteln. Wir rasen schnell den LKW hinterher, die sich aber immer mehr entfernen. Nach dem Berg am Ortsausgang haben wir sie aus den Augen verloren, Frust. Sollen wir jetzt wieder zurück, oder hier stoppen. Wir entscheiden uns trotz Wärme erst einmal weiterzufahren und unterwegs Autos oder LKW anzuhalten. Dina hatte sich wohl schon im Taxi gesehen und war entsprechend erst etwas demotiviert. Aber der Panj und die Landschaft hier entschädigen doch für einiges und so machten wir uns auf den Weg nach Khorog per Rad.
Nach einiger Zeit und ein paar Flussschlingen mache ich in weiter Ferne wieder LKW aus. Diese scheinen zu stehen, eventuell ist dort ja ein Halt für LKW-Fahrer. Ich beschleunige und hoffe, dass sie dort noch etwas stehen bleiben. Nach 5 Minuten bin ich dort, und wer steht da, die Radler aus der Ukraine unterhalten sich mit dem LKW-Fahrer. Nach ein paar Minuten wird klar, sie wollen mitgenommen werden, der LKW-Fahrer willigt ein. Wir hängen uns am besten dran. Hoffentlich passen unsere zwei Räder und wir beide auch noch rein. Ein Jeepfahrer will uns schon seinen Jeep aufdrängen, da wir nicht reinpassen würden. Aber schliesslich sitzen bei beiden LKW je drei Mann neben dem Fahrer. Genial. So kommen wir heute doch noch nach Khorog. Aus dem Führerhaus hat man natürlich eine bessere Sicht auf die grandiose Strecke, als in einem Taxi, aber natürlich kein Vergleich zum Erleben vom eigenen Sattel aus. Ich rechne mir nun eine flotte 4stündige Fahrt nach Khorog aus. Aber so rasch geht das hier auch nicht, gerade bei Gegenverkehr muss der LKW ab und zu ordentlich rangieren. Zudem geht es auf den Strecken, die ihren Asfalt teilweise oder ganz verloren haben nicht so schnell vorwärts.
Die LKW sind leer, wie die meisten in Richtung Khorog, sie fahren dorthin nur zum Terminal, um die Ladungen zu übernehmen, welche die Chinesen herüberbringen. Anscheinend sollen die Tajiken auch etwas vom Transport haben. Der Terminal muss wohl noch ein paar km hinter Khorog liegen. Für unsere Fahrer ist die Strecke natürlich Routine, dennoch benötigen sie 2 Tage von Dushanbe nach Khorog. Die Strecke zieht sich dann doch noch ziemlich hin und wider erwarten machen wir keine Mittagspause, bzw erst recht spät, nach 16.00. Dort, kurz hinter Rushan, verlassen uns auch die 4 Ukrainer, die die restlichen 50 km nach Khorog noch radeln wollen. Wir lassen uns noch bis dorthin mitnehmen und zahlen 80 Somoni. Eigentlich war gar nichts ausgemacht und der Fahrer wusste wohl auch nicht, was er verlangen sollte. Aber nachdem die ukrainer sich mit dem anderen Fahrer auf 100 Somoni geeinigt hatten, schien uns der Betrag angemessen. In Khorog ging es erst einmal an die Schlafplatzsuche. Für die FAhrt in die Hochebenen mussten wir uns noch verproviantieren und einen Permit brauchten wir auch noch. Daher sollte es noch eine Nacht hier geben.

Der Panj gleich hinter Khalaikum

Schweisstreibende Angelegenheit in der Mittagshitze

Blick aus dem Fahrerhäuschen

Alle Radler sprechen von der Pamir Lodge, aber die war nirgends auszumachen und auch sonst nicht bekannt. Also ging es einfach im Ort eine Strasse rauf und die Leute wussten wohl schon, was wir suchten, da sie uns einfach weiterwinkten. Irgendeiner der gefragten meinte dann, dass er die Pamir Lodge wäre und wir bei ihm übernachten könnten. Nach kurzem Aufenthalt im Innenhof und kurzer Diskussion war uns das Homestay nicht so genehm. Der Kerl war schon ziemlich besoffen und der Tarif nicht günstig. Aber da wir anscheinend im Homestayviertel waren, kamen wir schon am Runterweg unter. Hier war auch ein belgisches Pärchen, welches per Rucksack aus der Gegenrichtung kam. Sie mussten noch etwas den Rausch vom Vortag ausschlafen, es gab in Ishkashim eine pamirische Hochzeit. Die scheinen kurz, aber heftig zu sein. Die Leute gehen relativ früh ins Bett, aber das ist besser so, da noch mehr Vodka zu krasseren Ausfällen führen würde.
Wir wollen auf unserer weiteren Route durch den Zor Kul Nationalpark, weshalb laut Führer ein Permit notwendig ist, und meine eigene Erfahrung vom letzten Jahr, sagte mir auch, dass das der SChlüssel zum Nationalpark wäre. Ebenfalls letztes Jahr konnte ich in Erfahrung bringen, dass es den Permit nicht nur auf mühsame Weise in Dushanbe gibt, sondern auch in Khorog und damals auch in Murghab. Von Jens habe ich die Info, dass es ihm die Pamir Lodge besorgt hätte. Nur leider sind wir dort ja nicht untergekommen. Also schlendere ich am Abend noch durch die Stadt, bei der Polizei ist man nicht orientiert, die meinen ich bräuchte noch das GBAO-Permit. Aber nach ein paar vergeblichen Versuchen (u.a. beim MSDSP) treffe ich in irgendeinem staatlichen Gebäude auf jemanden mit Ahnung, aber ich solle am Morgen wiederkommen, jetzt wäre an der richtigen Stelle eh niemand da.
Nach einem guten Abendessen und einem Plausch mit den Belgiern schlafen wir zum ersten mal hier in einem Homestay. Recht gut sogar.

Pamir Again

2010-07-29T14:17:00.000-07:00

Nachdem die Fahrt durch Zentralasien im letzten Jahr ziemlich grandios war, sollte es dieses Jahr wieder dorthin gehen und zwar in den grandiosesten Teil, den Pamir Tajikistans.
Ausnahmsweise wurde ziemlich früh gebucht, keine zwei Wochen waren wir aus Chile zurück, schon hatten wir wieder die Flüge für den Sommer, wie letztes Jahr mit Air Baltic. Dieses Mal jedoch mit Hin- und Rückflug zum gleichen Ort, nach Dushanbe. Die Räder waren auch günstiger geworden, da man nur für die Gesamtstrecke zahlte und nicht additiv für Teilstrecken. Es fehlten dann nur noch die Visa für Tajikistan, welche wir ziemlich rasch bekamen, wie sich im Nachhinein herausstellte, waren dort noch ein paar Fussangeln versteckt. Bei der Ausrüstung war nicht viel zu machen, nur eine Woche vor Abflug bemerkte ich noch, dass am Freilauf meiner Hinterradnabe etwas nicht in Ordnung war, die gute alte Suntournabe ist halt doch eher alt als gut. Auch ein Freilauftausch von einer anderen Nabe hatte nicht zu einer Beruhigung geführt, so dass ich wohl oder übel noch eine Grossinvestition in ein neues Hinterrad machte. Bei der Gelegenheit wurde auch noch eine neue Felge ins Vorderrad eingespeicht. Bei Dina waren nur die Bremsschalthebel auszutauschen, so verdoppelte sich der Wert des Rades, welches letztes Jahr für 150 CHF als Bahnhofsrad erstanden wurde.

Wie gewohnt unspektakulärer Beginn am Bahnhof mit Verpackungsmaterial und allem Gepäck
PS: es ist übrigens Hochsommer

Routenplan

2009-10-11T10:25:00.001-07:00

Der Monat Urlaub in Zentralasien war mal wieder einer der besten Urlaube ever, wohl ein Ort zum Wiederbesuchen.
In der Karte ist der grobe Routenverlauf eingezeichnet.
Hier und hier gibt es noch einen Schnelldurchlauf durch den Pamir.

The End

2009-10-05T13:53:00.000-07:00

Oben hat es sogar Schnee gegeben die Nacht

Es sind noch ein paar km zum Pass

Schafe werden grad aufgeweckt

Klarer Himmel heute

Nachdem es in der Früh nochmal ordentlich geduscht hat, mache ich mich doch noch zügig auf, ich will ja heute nach Almaty. Irgendwie geht es heute aber etwas zäh, das Plateau ist größer als gedacht, dafür kann ich den Schafen beim Wecken zuschauen, die stehen noch etwas lustlos herum, wahrscheinlich steckt ihnen noch der Regen der Nacht in den Gliedern. 300 m höher wurden die Berge ja sogar angezuckert.

Am Pass

Blick in die höheren Berge hier

Traumabfahrt durchs Türgental

das hier recht eng ist

Noch im Nationalpark

Irgendwann ist der Pass dann doch da und es geht ewig nach Türgen runter. Die Piste ist deutlich besser als auf der Bartogay-Seite. Das mag auch daran liegen, dass es die Zufahrt zu einem Observatorium ist. Allerdings kommt bereits ein bisschen Verkehr rauf, mit teils beeindruckenden Marsmobilen. Ein Schäfer hatte mir das schon gesagt, dass am Wochenende viele Maschinen unterwegs sein würden. Das Tal des Türgen ist oben wirklich sehr eindrucksvoll, mit einem kräftig dahinrauschenden Bach und beeindruckenden Felsformationen. An der Ausfahrtsschranke beginnt dann sogar der Asphalt, dafür wird das Tal weniger spektakulär. Ich fahre einfach unter der Schranke durch, es ist sonst niemand da, der kontrolliert, Wochenendausflügler sind aber einige auf den Beinen. Bei der weiteren Abfahrt bemerke ich einen einsetzenden Defekt, der Freilauf dürfte Probleme machen, zumindest habe ich jetzt öfter einen Leerlauf drinnen. Bei Türgen, den Ort selbst bemerke ich nicht, geht es dann endlich auf die Hauptstrasse nach Almaty, Durch Esyk und Talgar zieht es sich jedoch noch etwas, da es dort jeweils nochmal hochgeht. Vor Almaty will ich mein Rad nochmal putzen, daher wird noch ein Schwamm besorgt und in einem Gerinne bei Talgar ordentlich geschrubbt. Erstaunlich in wie kurzer Zeit man ein Rad wieder ansehnlich hinbekommt, so gut sah es ja auf der ganzen Tour nicht aus. Dann kann es nach Almaty reingehen, um ein Hotel zu finden. Leider sind nicht alle Tipps des LP ein Treffer. Am Bahnhof kann man zwar günstig unterkommen, nicht jedoch in Einzelzimmer, wegen des Gepäcks wäre mir das aber wichtig. Das Transit wurde mittlerweile renoviert und ist 3 Mal so teuer wie im Führer angegeben. So muss ich doch zu einem Mittelklassehotel greifen, das aber eher in die Kategorie Basic fällt. Stolze 5525 Tenge kostet es, fast 30 Euro. Dafür habe ich ein Zimmer für mich. Noch ein kurzer Erkundungstripp um etwas Essbares zu ergattern und das wars. Der Hinweis vom LP war dann wieder treffend, noch bevor ich mich hinlege läutet das Telefon und jemand sagt irgendwas von "Devotschka". Ich beherzige den LP-Tipp und stecke aus, damit ich nicht in der Nacht noch weiter Smalltalk machen muss.

Endpunkt der Kurztour Dushanbe-Almaty

Auferstehungkathedrale

Am nächsten Tag erkundige ich dann in aller Früh den größten Basar der Stadt, der etwas außerhalb liegt. Er ist wirklich groß und etwas unübersichtlich. Aber schließlich finde ich noch die gewünschten Souvenirecken. Mit einem Großeinkauf kann man dann auch leichter Handeln, das geht hier teils schon noch, wenngleich nicht jeder Jeans-Verkäufer das mit sich machen ließ.
Nachher gibt es noch den LP-Stadtrundgang, allerdings schon voll bepackt, da ich das Hotel genau nach 24 h verlassen muss. Mit dem Rad wird man deutlich häufiger angesprochen.
Allerdings auch um nach Geld zu bitten, allerdings war das ganz gut verpackt und die Notlage eventuell real. Ein Mann von der Gegend um Uralsk, der wohl hier in Almaty auf Besorgung war, erzählt mir, dass er in der Nacht von einer Hure zu einem Techtelmächtel überzeugt wurde. Allerdings war es gar nicht so weit gekommen, sie hatte ihm wohl etwas ins Trinken gemischt, so dass er schnell einschlief und sie ihn um sein Bargeld erleichterte. Nun wusste er nicht mehr, wie er zurück kommen sollte. Irgendeine Lösung wird er schon gefunden haben. Zumal ich am Flughafen mit ähnlichen Problemen antraf, er wollte auch nach Uralsk, Heim zu seiner Familie, aber während der Flüge ging das Geld zu schnell zur Neige. Allerdings scheint hier das Fliegen, wie bei uns das Bahnfahren zu sein, häufiges Umsteigen, bei ihm war es ein Flug von Südchina Heim. Dazu musste er schon in China mehrmals umsteigen und in Kasachstan nun auch. Leider war der direkte Flieger schon ausgebucht. Das Geldproblem hat ihm seine Familie gelöst, sie hatten einen Kontakt in Almaty angerufen, der zwar fremd war, aber über Geld verfügte und dem sein Geschäft wohl genau die Aushilfe aus solchen Notlagen zu sein schien.
In der Stadt werde ich noch häufig angesprochen, unter anderem von ein paar jungen Christen, die hier gerade ein Treffen haben. Auch zwei vollbärtige Touristen, die ich zuerst für Russen halte unterhalten sich mit mir. Es ist ein Brüderpaar auch Kanada, die nun eine ganze Weile in China herumreisten und nun wohl erst einmal eine Weile hier bleiben müssen, einer ihrer Pässe ist voll, hat also keine freien Seiten mehr für Visa und Stempel.
Am Abend mache ich mich noch nach den letzten Besorgungen, die Tenge sind nun fast aufgebraucht, zum Flughafen auf. Dort verbringe ich die Nacht, einigermassen ruhig. Es gibt noch einige Unterhaltungen, u.a. mit einem Jungen vom Osten des Landes, der hier auf seinen Weiterflug nach Tashkent wartet, auch sie hoppen von Flughafen zu Flughafen, Ziel ist Israel.
Das Rad kriege ich noch leicht verpackt, ein paar kleine Kartons hatte ich doch in der Stadt gefunden.
So geht auch der Check-In problemlos. Nur die Eingangskontrolle macht noch Probleme. In meinem Handgepäck werden die Pedale beanstandet. Wir diskutieren 10 Minuten, warum ich die Pedale nicht mitnehmen kann, da ich dann immer noch nicht durch kann, warte ich hinter der Kontrolle, nach einiger Zeit wird die Motivation klarer, warum ich die Pedale, die ja an sich nicht gefährlich sind, nicht mitnehmen darf, Euros wollen gesehen werden. Ich negiere deren Vorhandensein und nach viel weiterer Diskutiererei einigen wir uns auf einen kleinen Tengebetrag. Die Übergabe findet am Herrenklo statt, die 2 € Gegenwert kann ich noch verschmerzen, zumal ich ja mit den Tenge nicht viel anfangen kann.
Der Flug geht leider deutlich verspätet los, dabei habe ich schon Bammel, dass mein Anschlussflug in Riga verpasst wird, da ich dort ja ursprünglich nicht mal 45 Minuten Aufenthalt habe. Aber dort angekommen, bin ich im Rekordtempo von unter 10 Minuten am richtigen Gate, bei der Passkontrolle musste ich mir nur noch einen Beamten frei machen, nachdem da zunächst niemand für unsere Richtung zuständig war.
Es war mir schon vor der Landung klar, dass mit dem Gepäck wohl nicht zu rechnen sein dürfte, so dass ich relativ zügig zum Schalter ging, um nicht angekommenes Gepäck zu melden. Auf dem Heimweg kann ich noch schnell im Büro vorbeischauen, dort sind am Vortag erst die ganzen Kartons gezügelt worden, entsprechend chaotisch sieht es noch aus.
Am nächsten Tag bekomme ich schon den Anruf vom Empfang, dass mein Gepäck dort abgegeben wurde, schnell entlaste ich den Empfangsbereich von meinen nicht ganz in das saubere Ambiente gehörenden Sachen.